thadi05

Seit 2024 bzw. 2025 fahren auch die 900 Neue Generation auf die Tankstelle, es zählt der Beginn der Baureihe und nicht das Datum der Zulassung.

Der Deckel war sicherlich original, sonst würde er nicht draufpassen. Die 16V Deckel tausche ich dir vom alten 900 bis zum 9-5. Bei diesem hier wurden eben Teile der Schriftzüge abgeschliffen, wenn er den schon aufgearbeitet wurde.

Ich kenne das Teil vom 9-3, war aber auch im 902 und 9-5 verbaut. Gab zwei Ausführungen für mit und ohne Turbo. EPC-Teileliste.pdf

Moin, habe hier viel zu Getriebeölen gefunden, meistens aber für die 96er und mit V4-Motoren. So langsam habe ich die meisten kleineren Baustellen (eine größere ist Tausch Windschutzscheibe(n)) am 93A behoben und bewege ihn regelmäßig. Ich möchte jetzt das Getriebeöl wechseln. Das Getriebe pfeifft sehr stark bei "Reisegeschwindigkeit" 70-80 km/h. Der Freilauf arbeitet ruckelfrei. Manchmal läßt sich der 1ste Gang im Stand nicht einlegen, der Schaltstock ist wie blockiert. Abhilfe schafft dann zweimal Kupplung treten und den 2ten und 3ten Gang einlegen. Meine Fragen hierzu: Was ist mit "Spülöl" gemeint? Reicht es auch wenn ich neues Öl einfülle und nach kurzer Zeit wieder wechsle? Laut Schmierplan soll ein SAE90EP verwendet werden. Da wäre z.B. das Castrol Classic EP90 verfügbar, scheint ein GL4 zu sein und greift keine Buntmetalle an. Kann ich das hernehmen? Anbei aus dem WHB übersetzt: 3.1.1. Ölwechsel 1. Das alte Öl ablassen. 2. Die Ablassschraube wieder einschrauben, sobald das gesamte Öl abgelaufen ist, und geeignetes Spülöl einfüllen. 3. Das Fahrzeug vorsichtig eine kurze Strecke fahren, dann das Spülöl ablassen. 4. Schrauben Sie die Ablassschraube fest ein und füllen Sie ca. 2 Liter (1/2 Gallone) des in der Schmiervorschrift, Kapitel 15, empfohlenen Öls ein. Der Ölstand im Getriebegehäuse kann überprüft werden, indem die Ölstandsschraube am Getriebe beim Einfüllen des Öls offen gelassen wird, siehe Abb. 8.

Ja, mag schon sein. Ich möchte aber niemanden mit Gewalt reich machen. ein Geschäftsmodell wo sich jemand meist in China billigste Aftermarket-Teile einkauft und dann die Kennung abschleift um das zum zehnfachen Preis zu verkaufen ist kein Geschäftsmodell. Aus dem Stehgreif weiß ich 5 Beispiele bei sk...x

Zu dem Admiral würde ich aber auch nicht nein sagen.

Na, geht doch

Tja, das sieht nachgebastelt aus. Dreht der Anlasser beim Startversuch? Im linken vorderen Lautsprechergitter sollte eine rote Leuchtdiode sitzen. Die darf nicht blinken sollte er doch eine Wegfahrsperre haben. Kannst du mit der Fernbedienung auf- und abschließen? Versuch einfach mal 5x zu drücken, vielleicht klappt es.

Welches Baujahr? Alarmanlage mit/ohne VSS? Wurde schon einmal modifiziert?

Oder die Last auf mehrere alte Saabs verteilen.

Tausch den Sensor einfach, in fast allen Fällen hier Fehler wenn Motor warm. Und Bosch kaufen, Link gab es hier auch schon.

Kurbelwellensensor meinst du. Nockenwellensensor hat er nicht. Ob Zylinder 1 oder 3 im OT steht erfolgt durch Ionenstrommessung in der DI.

Danke, ich habe es korrigiert.

Die Hilfelisten habe ich dir ganz am Anfang verlinkt. Auch die Liste der Helfer zum Auslesen

Ich fahre bzw. repariere so ziemlich alle Saabs vom 57er 93A bis 06er 9-3 und 9-5. Jüngere Saabs gar nicht und hauptsächlich Kfz Elektrik. Der Sensor ist verkapselt und eine Reinigung bringt nichts. Er verursacht auch keinen Fehlereintrag im Motosteuergerät. Ausserdem soll nach einhelliger Meinung hier ein Sensor von Bosch verbaut werden. Falls du auf Zündfunken testen willst dann bitte alle Kerzen bestücken und mit einem Draht erden. Sonst zerstörst du deine neue DI. doc11741.pdf

Nee nee, keine Angst der Kurbelwellensensor (KWS) ist rein elektrisch und gibt dem Motorsteuergerät die oberen Totpunkte vor. Wenn der nicht will gibt es keine Zündung und kein Benzindruck. Und meist gibt er im warmen bis heißen Zustand auf.

Macht er das immer? Oder nur wenn er heiß ist? (Kurbelwellensensor) Luftmassenmesser den Stecker mal abziehen und laufen lassen. Ein weiterer Tip wäre zugesetzter Benzinfilter oder poröse Schläuche an der Pumpe im Tank. Leider gibt es zu viele Fehlerquellen so aus der Ferne. Wenn er immer wieder anspringt wird das noch was.

Wie gesagt, den elektrischen Teil habe ich überholt. Der elektropneumatische Teil ist vollkommen dicht und fördert gut. Ich versuche mich immer erst einmal selbst an den Teilen. Bis jetzt hat es immer gut funktioniert. Vorletztes Jahr war es der Generator, letztes Jahr die Zündspule. Dieses Jahr eben die Pumpe und der Anlasser, den ich auch in Eigenregie instandgesetzt habe.

Moin erstmal und herzlich willkommen im Forum. Tausch der DI-Kassette und dann "Geruckel" macht mich schon einmal hellhörig. Was hat man dir da eingepflanzt? Wo ist der Standort des Cabrios. Der Wagen ist viel zu jung zum verschrotten, Aufgeben war hier noch nie eine Option. Hier die Liste zu den hilfsbereiten Menschen mit Diagnosegerät: https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/ und auch allg. Hilfe und Werkstääten bekommst du hier: saab-cars.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=199612 saab-cars.de/applications/core/interface/file/attachment.php?id=209613&key=6d400e55127175023f4457430e9d910c

Die Pumpe ist eine alte "high pressure" SU. Wurde in vielen englischen Modellen verbaut. Da gäbe es Ausweicher die ich einbauen könnte. Der Arbeitsdruck soll dabei ca. 3,5 psi (0,24 bar) nicht überschreiten. Das verträgt sonst die Schwimmernadel im Vergaser nicht. Da die alte Pumpe aber absolut dicht ist und mechanisch in Ordnung habe ich die Schaltkulisse zerlegt und gereinigt. Nach dem Zusammenbau dann laut WHB eingestellt. Heute habe ich noch eine Bezugsquelle für einen Reparatursatz aufgetan: https://stevens-shop.de/Satz-KONTAKTE-fuer-SU-Benzinpumpe/3-1015-02 Ob das passt weiß ich noch nicht, die Pumpe läuft bis jetzt wieder und werde die nächsten drei Wochen noch ausgiebig testen.

Habe jetzt 2 Muster bestellt. Doepper hat zwar vorwiegend alles für deutsche Pkw (Oldtimer) im Angebot. Ich denke aber das in den 50er und 60er Jahren auf Material das schon verfügbar war zurückgegriffen wurde. Eines der Muster sieht vielversprechend aus.

Danke, schaue ich mal.

Ich habe so eine Diode noch nie eingesetzt und bisher keine Ausfallmeldungen bekommen.

Ist immer ein bisschen schwierig, da wir nicht wissen welches technisches Verständnis vorhanden ist. Im Unterschied zu den T7-Motoren haben die T5 B2x4E keine APC Steuerung. Der Ladedruck wird nur durch die Einstellung des Wastegates gesteuert. Dazu ist am Turbolader ein kurzer Schlauch vom Kompressorausgang zur Wastegatedose gesteckt. Eingestellt wird in der Regel 0,4bar Ladedruck. Ein Umbau der Trionic 5 auf T7-APC geschieht auf Grund der Verfügbarkeit von dem T7 Ventil, das zudem auch zuverlässiger ist. Ausserdem werden die T5-Ventile (sofern noch vorhanden) in den frühen 9000 Turbos mit LH 2.4.x Motorsteuerrung benötigt. In den APC-DI Boxen sind zwar schon EPROMS mit der Software, mir ist aber keine Umprogrammierung bekannt. Dokumentation habe ich auch noch nicht gefunden.

Kann man machen, aber als nächstes kommt dann der Regler usw.. Bei meiner war eine Diode kurz (bei 210.000km in 29 Jahren). Ich würde komplett tauschen und Ruhe ist.