erik

Wenn ESP stillgelegt wird wegen Signal-/Sensorfehler dann wird auch ein entsprechender Fehler im Fehlerspeicher des ESP-Steuergeräts abgelegt. Zum Beispiel "Signal Gierwinkel unplausibel" oder den von dir oben genannten Fehler mit dem Lenkwinkelsensor. Daß die Signale für Gierrate und Querbeschleunigung ein wenig toggeln ist normal. Wichtiger wäre zu schauen, ob sie denn plausible Werte anzeigen. Wackel mal am Fahrzeug im Stand, die Signale werden dann entsprechend ausschlagen. Wird denn mit dem neuen Steuergerät auch wieder der oben genannte Fehler abgelegt? Dann war der Fehler nicht im Steuergerät, sondern es ist immer noch ein Fehler am Lenkwinkelsensor, der im CIM verbaut ist. Ggf. ist dein Ersatz-CIM auch defekt, oder es ist halt doch ein Kontaktproblem an einer Steckverbindung. Suchen, finden, beheben.

Das ist ein Hinweis auf einen Fehler im Automatikgetriebe. Fehler auslesen mit Tech2, dann kann man mehr dazu sagen.

Ja, darum geht es. Die plastische Verformung ist ja nicht "elastisch", sondern eben plastisch. Kann man Glück haben daß es doch mal dicht ist. War mir Anfangs auch nicht klar bis ich dann mal recht bald eine undichte Leitung am Anschlußstück hatte. Und mit etwas Recherche und drüber nachdenken war es dann klar, daß man das nicht so machen sollte.

Am besten ist immer Vorsorge = Wartung. Damit kann man verhindern, daß sowas überhaupt passiert. Aber hinterher ist man immer schlauer. Feuerlöscher dabei haben und nicht brauchen ist auch immer besser wie umgekehrt. Ggf. halt einen Löscher, der nicht mit Pulver arbeitet. Dann hat man hinterher, falls noch was zu retten ist, immerhin nicht das Problem mit dem Zeug (Korrosion...). Zu den Leitungen. Es ist eigentlich egal, welche Benzinleitung unter der Motorhaube undicht wird. Das ist immer potentiell (feuer-) gefährlich! Gerade die 4 Leitungen vom Mengenteiler zu den Einspritzdüsen sind im Alter stark bruchgefährdet. Die sollte man auf jeden Fall erneuern. Gibt es als Stahlflex-Variante zu kaufen. Ich bin gerade nicht sicher, ob es auch die anderen Leitungen zum Kaltstartventil und zum Warmlaufregler in Stahlflex oder auch sonst als Nachfertigung irgendwo gibt. Ich meine mich dunkel zu erinnern daß hft die mal im Angebot hatte neben den 4 Einspritzleitungen zu den Düsen. Alternativ, das ist Polyamidrohr. Das gibt es in unterschiedlichen Dimensionen z.B. bei Autoteile-Plauen. Man kann die alten Anschlüsse weiter verwenden. Alte Leitung aufschneiden. Neue drauf schieben. Die neuen Polyamidrohre dazu NICHT warm machen! Das wird sonst nicht dicht. Man kann die Rohre dann mit einem Heißluftföhne in Form biegen. Das muß man aber üben und ggf. auch mit Hilfsvorrichtungen machen. Der Übergang von fest nach biegsam nach flüssig ist leider ein recht schmales Temperaturfenster. Alternativ kann man da sicherlich auch was mit Schlauch machen. Ich persönlich würde die fertige Lösung mit Stahlflexschlauch bevorzugen. Firmen wie Spiegler fertigen auch nach Muster an. Teilweise gibt es auch Anbieter, bei denen man sich die Leitungen mit Anschlüssen und Länge usw. selbst konfigurieren kann. Die werden dann gemäß der gemachten Angaben gefertigt.

Guter und wichtiger Hinweis von klaus!

Aus der Ferne schwer einzuschätzen. Wenn sich das Geräusch so schnell eingestellt hat und jetzt permanent da ist, würde ich mindestens jetzt direkt eine Überprüfung vornehmen, damit man einschätzen kann wie kritisch es ist. Wenn es z.B. ein ausgeschlagenes Traggelenk wäre, kann das sehr schnell komplett versagen. Dann bricht dir ohne Vorwarnung das Rad weg. Bei der anstehenden Distanz würde ich da nichts riskieren.

Genau. Daher hatte ich mir das Gehäuse "nachgebaut" in passend zu den Ersatz-Crimpkontakten.

Sah bei mir auch so aus. So langsam kommt die Erinnerung zurück. Weil der Crimpkontakt (also der im Steckergehäuse) zu wenig Federkraft hatte, war da kaum noch Anpressdruck vorhanden. Das sorgt dann zusammen mit der unausweichlichen Kontakt-Korrosion für Übergangswiderstand und beschleunigt dann auch die Korrosion an der Steckfahne von dem Widerstandsersatzdings. Ich konnte die Federkraft des Steckers nicht durch nachbiegen wiederherstellen. Da half nur ein neuer Crimpkontakt. Die Steckfahne habe ich dann noch mit Kontaktreiniger, Glasfaserstift usw. und abschließend mit Kontaktspray behandelt. Seitdem alles bestens.

Einen noch.

Jetzt fällt mir was ein. Hatte genau sowas am 9-3 meines Bruders. Da war am Ende nicht das hier gezeigte Teil das Problem, sondern der Stecker der dort drauf gesteckt wird. Da war innen die Federkraft von einem der Kontakte so lasch und korrodiert, daß es nur noch ab und zu per Zufall Kontakt gab. Dann lief das Gebläse, mal nicht. Ich habe am Ende das Steckergehäuse neu konstruiert und 3D-gedruckt (aus PETG) und die Crimpkontakte entsprechend alle erneuert. Problem war, daß ich nirgendwo genau die zum Original-Gehäuse passenden Crimpkontakte finden konnte. Die die sehr ähnlich und grundsätzlich kompatibel sind, rasten da nicht ein. Daher habe ich dann das Gehäuse für die neuen Kontakte angepasst konstruiert und das läuft jetzt seit min. 2 Jahren so. Man könnte die verfügbaren Kontakte auch ins Original-Gehäuse einkleben (2k-Kleber oder Scheibenkleber oder sowas. Jedenfalls hatte ich das Problem darauf 100% zurückführen können. Bei einem Schlachtfahrzeug scheint es auch so zu sein. Da war aber die Funktion egal da Schlachter.

Nochmal, da es anscheinend nicht verstanden wurde, obwohl es schon mehrfach gesagt wurde: Trenne den Stecker an der Benzinpumpe und lege DIREKT auf den Stecker der Benzinpumpe von extern 12V drauf. Ggf. Batterie oder so neben das Auto stellen und mit 2 Kabeln in passender Länge direkt auf die beiden Kontakte. Läuft die Pumpe dann?

Habe ich schon verstanden. Aber auch den für manuelle Klima kann man sich sicherlich zurecht löten. Würde ich jedenfalls probieren, wenn ich das Ding eh schon liegen hätte. Oder halt den alten, defekten prüfen. Da sind doch nur ein paar Steckfahnen drin mit ner Durchschleifung. Das lässt sich bestimmt wieder hin bekommen.

Müsste doch der hier sein? https://www.daparto.de/Innenraumgeblaese-Widerstand/Saab-9-3-YS3D/3-b4fbbdd9-2258 Ansonsten, wenn der eh nur durch schleift, kann man da doch sicherlich die Funktion wieder herstellen. Ggf. so einen für manuelle Klima halt modifizieren.

Erstmal Verkabelung checken. Sind beide Leitungen (12V+ und Masse) in Ordnung, kommt Saft an, liegt Masse an? Neue Pumpe mal extern bestromen - läuft sie? Ich hatte schon defekte, neue Pumpen, die ab Werk nicht funktionierten. Daher prüfe ich immer als erstes, ob die Pumpe läuft wenn ich sie bestrome.

Ggf. gehört der auf den Benzindruckregler? Ist da einer drauf?

Junge, Junge. Laut WIS gehören da nur 70Nm drauf. Wenn du das mit dem Schlagschrauber voll ran ballerst (RATTATTATTATTAATTTAAATAAA) dann kannst du das halt als Lehrgeld verbuchen...

Ich würde auf jeden Fall einen anderen, besseren Ausdrücker probieren. Besser im Sinne von Abmessungen und Gemeometrie, und Material/Verarbeitung. Gerne was von einem Marken-Werkzeughersteller wie Gedore o.ä. Stellt sich natürlich die Frage, wieso der Spurstangenkopf da so fest drin sitzt? Wurde der vielleicht von Hand fest gezogen, mit viiiiel Kraft? Und nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment?

Fertig eingeschweißt. Erste Schicht Lack ist drauf. Morgen Kantendichtmasse und dann noch zweite Schicht Lack, ggf. eine dritte Schicht falls Deckung nicht zufriedenstellend.

Dann würde ich Mal als erstes den Sensor durch messen. Kann ja durchaus sein dass der neue defekt ist und nicht die richtigen Widerstandswerte zur Temperatur liefert. Einfaches Multimeter, Widerstand messen und Sensor dabei auf verschiedene Temperaturen bringen. Tiefkühler, Zimmertemperatur, Kochtopf...

Hm, müßte man sich halt mal anschauen wo es da warum nicht passt. Manchmal kann man mit wenig Aufwand was passend machen. Ich mußte an meinem 901 damals auch unten was am unteren, schrägen Gitter der Stoßstange weg schnippeln, damit der Volvo-LLK rein passt. Sieht man kaum, fällt nicht groß auf.

Für das Rohrstutzen-Teil? Oder das eigentlich Ventil-Gehäuse?

Ah, unten bei "passend für" - da hatte ich nicht rein geschaut. Okay, schade.

Okay, dann habe ich das überlesen. Wo steht das?

PP / Polypropylen könnte evtl. funktionieren. Das kann bis 110°C ab, und auch kurzfristig mal bis 140°C. Ist auch chemikalienbeständig.

Ich habe den bisher nur am Viggen verbaut. Aber soweit ich weiß wird der von Do88 für alle 902 und 931 gelistet. In der Einbauanleitung steht nichts von Einschränkungen drin. Ich gehe daher davon aus, daß der hinter jede Stoßstange passt. Für 902 und frühe 931 ist der Hinweis vermerkt, daß diese noch keinen Crossflow-LLK haben und man daher auch noch die passenden Schläuche braucht, falls nicht sowieso schon so umgebaut wurde.