erik

Wie schon im anderen Thread gesagt, das ist alles schon sehr weit drüber. Ich persönlich bin ja schon hartgesotten, würde bei dem Wagen aber auch lieber Abstand nehmen. Wenn es ein 9-3 sein soll, dann findet man bessere Wagen. An denen wird auch was zu tun / zu schweißen sein, aber bei dem Ausmaß...

Oha! Der ist kernmorsch! Das übersteigt bei weitem das, was ich so kenne. Und ich habe ja schon einiges gesehen und auch behoben. Bei dem würde ich allerdings lieber nach einer besseren Basis suchen. Den 9-3 2.0i meines Bruders habe ich seit kurz nach Ostern auf der Hebebühne und bin jetzt fast fertig. Immer mal am Wochenende und teils auch mal unter der Woche dran gearbeitet. Da waren neben der Tankeinfüllstutzen-Geschichte beide Unterkanten der Kofferraumseitenwand durch, beide Federaufnahmen der Hinterachsfedern am Rahmenträger, Reserveradmulde, Radkästen vorne beide Unterkanten im Spritzbereich hinter dem Rad und noch diverses an den hinteren Radläufen und Schwellerendspitzen. Es ist meistens noch mehr als man sieht, da man oft noch deutlich weiter "freilegen" muß um das dann auch sinnvoll und nachhaltig zu schweißen.

Ja, so in etwa hatte ich mir das auch überlegt. Je nachdem, wie verrostet so ne Kuppel ist, würde ich die bei einem erneuten Fall (evtl. habe ich den, prüfe ich noch) dann dennoch erstmal heraus operieren. Schweißpunkt ausbohren, raus die Kuppel. Dann kann man darunter auch viel besser entrosten und wenn nötig schweißen wie oben gezeigt. Und dann die Kuppel auf der Werkbank mit Teil-Ersatz wieder in Ordnung bringen. Die Aufteilung wie gezeigt würde ich genau so angehen.

Und jetzt die Gelegenheit nutzen und den Hilfsrahmen gleich einmal sandstrahlen und mit gutem Lackaufbau schützen!

Ja, ich hatte da bisher auch nie Probleme und habe das immer gut angeknallt. Sind mein ich 215Nm? Hatte das jetzt mit dem Akku-Schlagschrauber angezogen, und dabei auch nicht wer-weiß-wie angerattert. War aber offenbar ne Spur zu viel. Ich mußte nur ein wenig lösen, vielleicht so 5-10° Drehwinkel, wenn überhaupt. Und das Geräusch war weg und lässt sich jetzt auch nicht mehr so schwer drehen. Also man kann es da offenbar auch übertreiben, was ich bei dem Anzugsmoment nicht gedacht hätte. Man lernt nie aus...

Ich mußte ja beim Ersatzblech eine Teilausbesserung einschweißen, da auch schon durch. Wenn man diesen "Erker" neu anfertigen muss würde ich den wohl aus mehreren Teilen fertigen und dann zusammen schweißen. Aus einem Blech formen halte ich für sehr schwierig. Ich hatte das auch mal kurz überlegt und bin da mittlerweile, was Blechbearbeitung / Anfertigung angeht, schon ganz gut drauf. Aber das aus einem Blech halte ich für unverhältnismäßig viel Aufwand.

Ich hatte erst kürzlich den Fall, daß nach Verbau neuer Federn, Axiallager usw. die Domlager beim Lenken Geräusche machten. So ein knarzen. Stellte sich heraus, daß man die Domlager nicht zu fest anziehen darf! Minimal die Mutter vom Stoßdämpfer oben am Domlage gelockert und Geräusch war weg.

Sorry, da nach mehr Geduld zu fragen...

Dann sucht man sich einen Schlachter, aus dem man es heraus trennen kann. Oder baut es sich halt selbst. Ist allerdings nicht ganz einfach, da in alle Richtungen gebogen, recht komplex.

"Glauben kannst du in der Kirche..." Schau dir diese Stellen alle richtig(!) an, bevor du da richtig investiert. Wenn man außen schon was sieht, wird es dort in den meisten Fällen auch was geben.

Dann am besten mal die geführte Fehlersuche anhand WIS durchführen. Tech2 ist ja vorhanden, sollte daher recht einfach umsetzbar sein.

Ich kenne mich mit der Lucas-Einspritzung nicht wirklich aus. Aber ich kenne es bei den Bosch LH-Einspritzungen daß da die Ansteuerung aus dem Steuergerät an das Benzinpumpen-Relais schonmal verreckt. Da geht irgendeine Schalt-/Endstufe kaputt und dann schaltet das Steuergerät halt das Relais nicht durch. Kann sein, daß es sowas auch bei Lucas gibt.

Welcher Fehlercode? Was macht die Sonde von den Werten her, wenn du dir die im Tech2 anzeigen lässt während der Motor läuft? Ansonsten, halt neue rein. Gibt es von Bosch. Ggf. halt die Universal-Sonde von Bosch, an die man den Stecker von der alten Sonde ancrimpt.

Hier ein paar Threads zum Thema Roststellen: Besagter Bereich Tankeinfüllstutzen: https://saab-cars.de/topic/66838-durchrostung-im-kofferaum-hinter-tankeinf%C3%BCllstutzen/ Bereich Kofferraumseitenwand zu Radkasten: https://saab-cars.de/topic/78692-rost-am-hinteren-radkasten-unterkante-kofferraumseitenwand/#comment-1734806 Und hier die Federteller an der Hinterachse und vieles mehr, was ich an meinem Viggen alles gemacht habe. Etwas länger, aber mit Fotos. https://saab-cars.de/topic/10843-mein-2001er-9%C2%B3-viggen/page/24/#findComment-1531396

Okay, klingt nach erstmal viel Rost und damit nötiger Schweißarbeiten. Wahrscheinlich ist bei dem Umfang dann auch noch das Blech im Radkasten und das Abdeckblech im Kofferraum Beifahrerseite zum Tankeinfüllstutzen fällig. Das Problem beim Blech ist, daß vieles davon durch ausgehärtete Kantendichtmasse begünstigt wird und durch diese lange verdeckt wird. Ebenso die Unterbodenschutzmasse ab Werk, unter der es fröhlich vor sich hin rostet und von außen sieht das erstmal unverdächtig aus. Alle beschriebenen Stellen habe ich schon mehrfach wieder hin bekommen und teilweise auch hier im Forum dokumnetiert (auch mit Fotos). Wenn man mit Blech und Schweißgerät umgehen kann, ist es machbar. Wenn man das nicht selbst machen kann, sollte man von dem Wagen lieber Abstand nehmen.

Es sind wohl häufig einfach kalte Lötststellen, die für Kontaktprobleme sorgen.

Es gibt Firmen die Steuergeräte mit solchen Fehlern reparieren können.

Neben defektem Raddrehzahlsensor (im hinteren Radlager integriert) gibt es doch immer wieder den Fall, daß ein Fehler im ABS/ESP-Steuergerät zu diesem Verhalten führen kann. Das ist seit Jahren bekannt.

Ja, das aktuelle Skandix-Modell war das. Damit gibt es wohl leider Probleme. Aktuell scheint es das bei Skandix auch nicht mehr zu geben sehe ich gerade. Außerdem gab es auch eine Zeit lang das "alte" Original-Modell mit Problemen, weil man bei einer Auflage/Serie die Belagscheibe bei der Produktion falsch zusammen gebaut hatte. Da mußte man dann noch etwas nach bearbeiten, damit die Nieten nicht auf der Schwungscheibe schleifen. Ganz genau weiß ich nicht mehr, wo da im Detail das Problem genau lag und was man machen mußte, damit es funktionierte.

Meistens ist das redundant aufgebaut.

Gemeint war wahrscheinlich diese Variante, die Onno Kempink anbietet: https://www.classicsaabparts.nl/a-37192013/aandrijving/koppelingset-met-diafragma-drukgroep-v4/#description Alternativ bietet er auch die klassische Kupplung an: https://www.classicsaabparts.nl/a-21298238/aandrijving/koppelingset-v4-1967-1980/#description

Hm, ich vermute du meinst was anderes? Die verlinkte ist jedenfalls nicht plug&play für einen Standard-V4 und nebenbei auch leider nicht mehr lieferbar. Die im Link ist die 200mm-Variante für stark getunte Motoren, die auch eine geänderte Schwungscheibe erfordert, da die Verschraubungspunkte an einer anderen Stelle und auf anderem Radius liegen.

Ja, ich hatte auch mal einen gebrauchten, der nicht mehr rein wollte. Ich hatte mir daher dann auch einfach einen neuen bestellt (plus einen als Reserve für schlechte Zeiten...).

Ja, die gleichen Sättel gab es auch beim Corsa (OPC mein ich). Der Sattel ist neben Saab 9-3 und 9-5 auch in ettlichen Opel-Modellen wie Astra, Vectra, Corsa usw. verbaut worden. Ich würde nur dann gebrauchte Sättel bei Aero-World kaufen wenn ich vor hätte, die komplett selbst zu überholen. Habe ich neulich mal gemacht, einfach weil ich Bock dazu hatte. Fürs gleiche Geld hätte ich wohl auch gleich neue kaufen können. Angemerkt sei, daß die beiden gebrauchten Sättel von Aero-World leider nicht einbaufähig waren. Beide Kolben waren schon etwas fest und nicht mehr leichtgängig. Von daher ist die Angabe "guter gebrauchter Zustand" mit Vorsicht zu genießen. Aber mich hat das nicht gestört, da ich eh vor hatte die Dinger zu überholen mit neuen Kolben, neuem ATE-Dichtsatz, ATE-Führungshülsensatz und Gehäuse sandgestrahlt und neu lackiert. Meine Empfehlung weiterhin: was preislich akzeptables neues suchen, kaufen, einbauen und weiter fahren.

Was ist an deinem Sattel genau kaputt? Zylinderbohrung? Jedenfalls gibt es diesen Sattel von allen möglichen Anbietern. Es gibt neue als Nachbauten, oder überholte Austauschteile (man bekommt aufgearbeitetes, neuwertiges Teil, altes Teil zurück schicken). Die Dinger waren original von ATE, aber die Produktion ist schon länger eingestellt. Aus der Original-Quelle gibt es also keine Neuteile mehr. Bei Skandix weiß man nicht genau, was die liefern. Aber bei so Teilen wird üblicherweise etwas aus dem Aftermarket zugekauft und mit Aufpreis in der eigenen Schachtel verkauft. Mein Tipp wäre daher, sich was preislich passendes im freien Handel zu suchen. Die Teile sind eigentlich alle gut. Es mag im Detail Unterschiede in der Qualität geben, was z.B. die verbauten Dichtungen und Staubschutzmanschetten angeht.