erik

Ärgerlich. Ich kenne das Drama mit diese schrägen Konstruktion noch vom Saab Sport eines Freundes mit dem wir viele Jahre Rallyes gefahren sind. Wir haben am Ende irgendwann aufgegeben eine voll funktionierende Lima-Wapu-Einheit zu bekommen. 3 Stück wurden instandgesetzt und immer war irgendwas. Immerhin lief zumindest die Lima dann zuverlässig. Wir haben die Wapu dann durch eine elektrische Wasserpumpe ersetzt und damit lief die Kühlung dann über mindestens 15 Jahre, bis er den Wagen dann verkauft hat. Wir hatten dazu eine Pumpe von Johnsson verwendet. Von Bosch und anderen Herstellern gibt es sowas auch, meistens als Zusatzpumpe z.B. auch für Standheizungen.

Ja, das geht auf jeden Fall. Die Öffnung zum Schaltstange am Getrieb zu blockieren ist oben auf dem Getriebe, etwas verdeckt durch Kabel und Schläuche die da über dem Getriebe entlang verlaufen. Normalerweise ist da ein Plastikstopfen drin. Oft fehlt der aber auch. Zum Blockieren im Getriebe am besten einen Inbus oder einen Durchschlag verwenden. Wichtig: keinen Bohrer dazu verwenden!! Der kann rein fallen und dann viel Spaß den da heraus zu bekommen... Durchmesser habe ich gerade nicht sicher im Kopf. Dürfte so 5-6mm sein. Klemmschraube ist SW13, richtig. Mit langer Verlängerund oder mehreren ineineander gestecken kürzeren Verlängerungen kommt man da gut und bequem hin. Wenn du die Schaltstange mit dem Schaltbock mit Zündschloß eh ganz ausbaust, es würde sich dann anbieten die beiden Lagerbuchsen unten am Schalthebel zu tauschen. Die sind ab und an schonmal etwas ausgenudelt. Mit neuen Buchsen ist das Spiel zumindest an der Stelle wieder weg. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/buchse-schaltstange-satz/1014847/

Nach ein bißchen hin und her überlegen, ob ich mir ggf. aus alten / gebrauchten Ölkühlerschläuchen irgendwie nen Loop baue, habe ich erstmal geschaut ob es was brauchbares gebraucht auf eBay gibt. Einige Auto-Demontage-Betriebe schneiden ja einfach die Schläuche ab und belassen die Anschlüsse z.B. am Ölkühler oder am Ölfilterlfansch. Aber momentan ist nichts geeignetes dabei, und komplette Ölkühler mit Schläuchen dran sind alle viel zu teuer dafür, daß das Zeug meistens eh schon so schrottig ist, daß man es nicht mehr verwenden kann. Daher habe ich jetzt einen neuen Ölkühler und Schläuche bestellt. Der momentan verbaute Ölkühler ist auch schon wieder fast 9 Jahre verbaut. An sich ist der noch relativ okay vom Zustand und vor allem dicht. Aber die Schläuche bzw. deren Anschlüsse sind schon ziemlich verrostet. Ich werde dann wohl einfach die beiden Schläuche ein Stückchen nach dem Abgang vom Ölfilterflansch abschneiden und mit einem zum U gebogenen Stück Rohr und Schlauchschellen kurzschließen. Das kann ich da in der Tiefgarage schnell umsetzen ohne allzugroße Sauerei (hoffe ich). Dann kann ich Öl nachfüllen und die Kiste kann aus eigener Kraft die 50km zu meiner Schrauberhöhle fahren. Da habe ich dann die einfacheren / besseren Möglichkeiten das in Ruhe zu reparieren. Da die Ölkühler am 9-3 I sowieso recht fragil sind schaue ich mir bei der Gelegenheit dann mal an, ob und wie ich da einen Universal-Ölkühler aus dem Motorsport-Bereich rein bekäme. Die Ölkühler sind ja mittlerweile nicht mehr immer lieferbar, und eben fragil. Es gibt z.B. von Setrab die "Slim-Line" Ölkühler. Einen Halter zu bauen ist kein Problem und die Schläuche kann man dann ja auch gleich aus Motorsport-Teilen zusammen bauen. Ggf. Stahlflex mit AN / Dash-Anschlüssen. Falls mir da nichts so richtig passendes zu den gestecketen Original-Anschlüssen einfällt (Drehteil?), baue ich ggf. auf den Ölfilterflanch vom B2x4 um. Der passt wohl an den B2x5 Motor und hat Schraubgewinde statt diese gesteckten Anschlüsse für die beiden Ölkühlerschläuche.

Und dann heute gleich noch einen oben drauf. Am Ersatz-Fahrzeug 9-3 I B205 Automatik hat sich auf dem Heimweg die Magnetkupplung vom Klimakompressor verabschiedet. Wohl das Lager fest. Also mal wieder Magnetkupplung tauschen... Erstmal kurzen Riemen für ohne Klima drauf und auf ein anderes Ersatzfahrzeug mit aktuell funktionierender Klimaanlage umgestiegen.

Tja, viel gefahren bin ich seit dem TÜV im Januar nicht - nicht mal eine Tankfüllung. Das hatte verschiedene Gründe. Jedenfalls habe ich den Wagen letzte Woche mal wieder raus geholt, nachdem ich die durch die Standzeit schon etwas schlaffe Batterie vorher wieder aufgeladen habe. Es sind bei der ersten Fahrt dann gleich neue Probleme aufgefallen. Zum einen ein noch nicht genauer zugeordnetes Geräusch von der Vorderachse. Der Hilfsrahmen war ja draußen für die Kupplungsaktion Ende letzten Jahres, und es kamen überholte Federbeine mit neuen Stoßdämpfern rein. Erste Überprüfung, ob alle Schrauben angezogen sind, war ohne Ergebnis. Alles fest soweit. Außerdem vernehme ich ein nicht genauer einzuordnendes Scheppern aus dem Bereich Getriebe. Nach genauerem lauschen scheint es aus der Kupplungsglocke zu kommen und verschwindet, sobald man das Kupplungspedal tritt. Also muß wohl das Getriebe nochmal raus und ich muß schauen, ob beim Tausch des Kupplungsnehmers da irgendwas schief gegangen ist. Oder ob sich eine Schraube gelockert hat. Kupplung und Schwungrad waren ja auch raus bei der Aktion. Was aber erstmal deutlich akuter ist, ist ein Ölverlust vorne rechts. Den konnte ich nach kurzer Suche auf den Ölkühler zurück führen, bzw. den Anschluß der beiden Schlauchleitungen. Ich hatte noch 2 neue Dichtringe auf Lager. Einer der Dichtringe war defekt, irgendwie zerdrückt und angerissen beim Einbau. Die hatte ich im Dezember noch neu rein gemacht, weil da schonmal eine leichte Undichtigkeit war. Also nochmal neue Dichtringe und beim laufen lassen über längere Zeit im Stand war es auch dicht, im Gegensatz zu davor - da konnte man schnell Tröpfchenbildung erkennen. Ich bin daher heute Morgen ca. 50km gefahren, da ich einen Termin hatte. Vor Weiterfahrt nach dem Termin hatte ich vorne rechts nochmal nachgeschaut, da war alles trocken und ich guter Dinge. Als ich dann nach weiteren ca. 30km zum Fahrzeugwechsel in die Tiefgarage gefahren bin, begann die Ölkontroll-Leuchte zu flackern. Zum Glück war das nur 20m vom Ziel entfernt. Vorne rechts wieder massiver Ölverlust, schlimmer als vorher. Da werde ich also auch nochmal ran müssen. Und da ich vor Ort nicht schrauben kann, muß ich mir erstmal eine schnelle Lösung einfallen lassen, wie ich den Ölkühlerkreis "kurzschließen" kann, um den Ölkühler aus dem Kreislauf zu nehmen.

Mir sind tatsächlich schon mehrere defekte Zündspulen unter gekommen. Die hatten aber alle mindestens 20 Jahre auf dem Buckel. Ggf. muß man bei Bedarf halt mal schauen, ob Bosch nicht doch noch was anbietet. Die haben auf jeden Fall noch mehrere Varianten im Classic-Programm, die viele Bosch-Teilenummern ersetzen. Ich würde im Zweifel mal bei Bosch anfragen, ob sie einen gleichwertigen Ersatz anbieten können. Alternativ schaut man halt mal bei Bremi, NGK, Valeo usw. - die haben auch noch einiges lieferbar was als passend gelistet wird.

Okay, ich hatte nämlich was mit 16° vOT im Kopf - vom TU 16V offensichtlich. Und 8V hatte ich gar nicht im Kopf. Ich wollte nur sicher gehen, daß da nicht einfach beide auf einen Wert gestellt werden, weil es "vermeintlich sinnvoll" klingt. Für mich las es sich so, als wäre das ohne den Hintergrund der technischen Daten aus dem WHB geschehen. Da lag ich falsch und bitte um Entschuldigung.

Es würde am meisten Sinn machen, die beiden unterschiedlichen Motoren auf die Werksangabe einzustellen. Habe ich jetzt für die beiden genannten nicht aus dem Stehgreif parat, aber ich bin sicher hier kann das jemand nennen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, daß i und Turbo unterschiedliche Einstellwerte haben.

Das dürfte von Hedin sein, also dem aktuell offiziellen Saab-Ersatzteile Lieferanten. Bei denen gibt es vieles, was als "Original" oder "Saab select" oder so ähnlich angeboten wird. Das kann noch was originales sein. Es kann aber auch ein Teil sein, was über einen Aftermarket-Lieferanten bezogen wird. Mittlerweile ist das auch nicht mehr 100% zuverlässig, daß es wirklich noch Original-Teile sind. Insbesondere bei Verschleißteilen kann das oft ein Aftermarket-Teil sein, welches sie anbieten.

Ich habe mich heute mal selbst dran gemacht. Himmel ausgebaut und den Stoff abgezogen. Wie erwartet hat sich die Schaumstoff-Kaschierung aufgelöst. Also das gleiche Problem wie man es schon von Saab 99 und 900 kennt. Es gibt 3 Öffnungen die mit einem Metallrahmen versehen sind. Diese sollte man ausbauen. Da sind auf der Rückseite umgebogene Laschen, die man problemlos aufbiegen kann. Die kommen dann wieder rein, sobald der neue Himmelstoff aufgeklebt und ausgeschnitten ist. Fotos von diesen 3 Metallrahmen habe ich vergessen zu machen. Hole ich ggf. nach wenn ich morgen den Stoff aufbringe. Hier 2 Fotos. Einmal Zustand nach dem Stoff abziehen. Und das zweite nachdem ich die Schaumstoffreste mit einer Bürste abgebürstet und somit entfernt habe.

Bei ATE im Webkatalog, soweit ich das jetzt auf die Schnelle mal gesucht und gefunden habe für einen Sattel, sind die nur noch als Austauschteil verfügbar. Nicht mehr neu von ATE. Aber wie gesagt, das ist ein guter, gleichwertiger Ersatz. Wenn das nicht irgendeine Billig-Bude macht, dann ist das technisch so gut wie ein Neuteil.

Die wenigsten Werkstätten möchten mitgebrachte Teile verbauen. Zum einen werden sie dann die Gewährleistung für die Teile an sich ablehnen. Da muß sich dann der Kunde selbst mit herumschlagen, falls das mal notwendig ist. Zum anderen ist der Verkauf von Teilen ein wichtiger Baustein in der Gewinnschöpfung.

Mit einer schnellen Suche finde ich Hella nur als Austauschteil. Hätte ich keinerlei Bedenken. Febi als Neuteil. Das ist dann aber nicht vom Original-Hersteller ATE hergestellt, sondern für das ATE-Bremssystem von dem Fahrzeug als 1:1 Ersatzteil gelistet. Das heißt, es passt 1:1 ohne Anpassungen rein. Wird wahrscheinlich auch ganz gut funktionieren. Bei Febi hätte ich da erstmal keine Vorbehalte, auch wenn die bei anderen Ersatzteilen mittlerweile schon öfters mal Lotto sind. Da mußt du dir halt überlegen, was du gerne möchtest. Ich habe auch schon öfters Sättel von NK verbaut, wenn ich nicht die vorhandenen Sättel selbst aufgearbeitet habe. Waren teils Austauschteile, teils Neuteile. Die haben bisher alle immer sehr gut funktioniert. Man sollte aber auf jeden Fall Achsweise tauschen. Und der Begriff "OEM Qualität" sagt nicht allzuviel aus, das kommt eher aus dem Marketing. Klingt halt gut.

Man sollte halt bedenken, daß die Sättel, die man heutzutage als echtes Neuteil bekommt, meist Nachbauten sind, die nicht unbedingt den Original-Teilen entsprechen, die ab Werk verbaut wurden. Wenn der Sattel von ATE stammt, dann hat den auch nur ATE als Neuteil für Neuwagen geliefert. Und bei den Ersatzteilen ist das dann einige Jahre lang auch immer so, bis das Modell ausläuft. Danach werden ggf. noch Restbestände abverkauft, ggf. auch nochmal nachproduziert. Außerdem sei noch gesagt, daß ein aufgearbeitetes Teil oft einem Neuteil ebenbürtig ist. Das Gehäuse ist ein Gussteil, welches in der Regel keinen echten Verschleiß hat. Da kommen dann neue Kolben und Dichtungen und Führungeshülsen rein. Das ist dann nicht schlechter als ein Neuteil. Erst recht, wenn das Neuteil nicht mehr vom Original-Hersteller kommt, sondern eine Nachfertigung ist. Da kann es dann nämlich sein, daß das Teil aus einem schlechteren, weichern Gussmetall hergestellt wird. Usw. Gerade bei solchen Teilen ist man in der Regel besser bedient, wenn man sich auf dem freien Markt umschaut. Oft sind Neuteile bei Skandix eben auch solche Nachfertigungen, die Skandix auch beim Aftermarket-Lieferranten günstig einkauft und dann in seine eigenen Kartons verpackt. Durch das Umverpacken in einen Skandix-Karton steigt dann aber auch oft der Preis deutlich!

Es ist immer noch so, daß das Blech auf die Ankerplatten aufgesteckt sind. Das ist halt alles sehr fest. Der Ring vom Blech innen ist ein stabiles u-förmiges Blechteil, daß üblicherweise sehr fest sitzt. Das geht auf jeden Fall runter. Man muss sich halt trauen...

Ja, Radspieler hat sich da mittlerweile einen Namen gemacht in der Youngtimer-Szene. Persönliche Erfahrung mit denen habe ich keine. Aber die können das wohl auf gutem Level. Vielleicht mal konkrete Anfrage stellen wenn man Bedarf hat.

Symptome passen auch zu einem sterbenden Kurbelwellensensor. Was ist mit dem? Wurde der schonmal erneurt?

Also die Matten, die ich schon verbaut habe, hatten auch einen Temperatursensor drin. Den haben die ja schon allein zur Sicherheit, damit sie nicht zu heiß aufheizen.

Falls deine Sitzheizung momentan nicht funktioniert: man kann die alten Matten beim 900 I auch oft wieder reparieren, so daß sie wieder für eine Weile funktionieren. Meistens findet sich eine gebrochene Stelle im Heizdraht, die man nachlöten kann. Einen Versuch ist es wert.

Man kann die Matten auch mit bestehenden Schaltern verwenden. Habe ich im 9-3 I schon so gemacht und ist auch im 900 I möglich. Zumal es die Matten teilweise auch ohne diese Stufenschalter zu kaufen gibt.

Das sieht schwer nach den üblichen Universal-Heizmatten aus, sog. Carbon-Heizmatte. Die bekommt man als Set deutlich billiger und lassen sich auch entsprechend adaptieren / einbauen.

Gut, daß es eine spezifisch zum fraglichen Fahrzeug passende sein sollte, hatte ich jetzt vorausgesetzt. Wenn der TE uns verrät, welches Baujahr und Modell seiner ist, dann könnte man sogar ggf. die Teilenummer zur Verfügung stellen zum Abgleich.

Ggf. auch mal auf eBay oder vergleichbaren Plattformen schauen - da gibt es sowas auch regelmäßig für kleines Geld.

Interessant. Dann müßte das ja auch für den Saab 95/96 gelten, weil da ja die gleichen H4-Scheinwerfer von Hella drin verbaut wurden?

Hm, ich hatte mal Fotos verglichen. Ich meine ich hätte da schon Unterschiede an den Abgängen der Schlauchanschlüsse wahrgenommen, was mich vermuten lies, es wären unterschiedliche Teile.