erik

Nachdem die Kante dann noch mit Zinkspray-Primer behandelt war, habe ich das neue Stück Radkastenblech angefertigt. Das habe ich dann am Ende aus 2 Teilen gebaut, da es aus einem Teil am Stück doch etwas zu aufwändig geworden wäre. Soll ja auch passen. An der Unterkante wurde das Blech mit der Schweißpunktzange eingeschweißt. Der Rest mit Schutzgasschweißgerät. Nachdem die Nähte verschliffen waren habe ich das Blech noch mit 2k Epoxi-Primer grundiert und dann später noch mit Lack und Unterbodenschutz gespritzt. Das sollte dann hoffentlich für einige Jahre keine Sorgen mehr machen.

Ich habe zunächst innen die Dichtmasse raus gekratzt. Nachdem ich im Radkasten Stoßdämpfer und Tankeinfüllstutzen ausgebaut habe konnte ich den Blechstreifen einfach so heraus ziehen, so schlecht hielt das noch. Nachdem ich an der Kante den Rost abgeschliffen hatte sah die gar nicht mal so schlecht aus. Mit Rostumwandler war die größtenteils wieder rostfrei. An 3 Stellen mußte ich aber doch neues Blech (1,25mm Blechstärke) einsetzen.

Hallo zusammen! Da ich am letzten Wochenende wieder eine typische Rosttelle am 9-3 I (3-/5-Türer) beheben mußte, habe ich dabei ein paar Fotos gemacht. Aufgefallen ist es, weil es im Kofferraum seitlich nass war. Der Teppichboden vom Kofferraum war dort tratschnass. Nachem ich dann zunächst den Teppich ausgebaut und die Seitenverkleidungen weg genommen habe, sah man dann das Grauen. Auf der Beifahrerseite war die komplette Kante vom Kofferraumbodenblech zur Radkastenwand von vorne bis hinten durchgerostet. Von der Radkastenseite her war dort ein Blechstreifen drüber gesetzt. Jemand (beim Vorbesitzer passiert) hat dort einfach einen Streifen Blech zugeschnitten, mit Dichtpampe drunter halbherzig rein genietet und außen nochmal mit Dichtmasse und Unterbodenschutz drüber gejaucht, so daß man es auf den ersten Blick gar nicht so genau sehen konnte. Zumal auf der Beifahrerseite noch der Tankeinfüllstutzen ein wenig die Sicht bedeckt.

Sehe ich auch so. Gummischläuche halten nicht ewig, und ein Brand unter der Haube wäre im Vergleich zu einem neuen Stück Schlauch unverhältnismäßig "teuer"... Also einmal neu bitte.

Ja, da war was. Ist mir dann später auch aufgefallen. Kann sein daß es aus einer Diskussion hier herrührte.

Es gab diese Carbonmatten mal irgendwo mit einigen Varianten, auch mehrteilige Matten. Ich hatte da mal was gesehen, wo man neben der Hauptmatte für die Sitzfläche noch 2 schmale Streifen seitlich für die Sitzflächen-Seitenwangen dazu bekommen hat. Meine Versuche mit solchen Universal-Carbonmatten sind gemischt. Als es die Heizmatte für die Viggen-Sitze im 9-3 I nicht mehr gab, als meine defekt war, habe ich so eine Carbon-Matte nur für die Sitzfläche eingebaut und die in der Rückenlehne original belassen. Das hat am Anfang gut funktioniert. Aber mittlerweile heizt die Sitzfläche kaum noch spürbar und es dauert lange, bis da mal ein bißchen Wärme kommt. In einem anderen 9-3 I mit normalen Sitzen hatte ein Vorbesitzer so einen Universal-Carbonmattensatz verbaut. Der ging Anfangs leidlich und irgendwann gar nicht mehr. Da habe ich jetzt nochmal in neue Original-Matten investiert. Sitzfläche gab es noch für 9-3, Rückenlehne ist jetzt eine vom 9-5 drin. Der Sitz wird bald wieder eingbaut und dann sehe ich, wie das tut...

Soweit ich mich erinnere habe ich diesen Schlauch an meinem 900 T16 (MY'88) vor Jahren mit einem herkömmlichen Benzinschlauch und gescheiten Schlauchschellen erneuert. Innendurchmesser war vermutlich 8mm, weil ich den da hatte. Normalerweise habe ich nur 8mm da. Du kannst den Schlauch aber auch mal kurz abziehen. Die Klemmschelle ist ja mit einer Zange einfach zu entspannen und dann kannst du den Schlauch abziehen und zur Sicherheit nachmessen.

Bremskolben sind unkritisch nach meiner Erfahrung. Da kannst du auch welche von A.B.S. oder NK oder... nehmen. Den genannten Dichtungssatz gibt es neu, unten verlinkt. Ganzen Sattel neu allenfalls im Austausch, wahrscheinlich nicht mehr neu von ATE. Dichtungssatz: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/11044157022

Nein, die Paste ist extra für diese Anwendung hergestellt, die zieht kein Wasser. ATE-Nummer habe ich nicht zur Hand. Ich würde aber ggf. mal im EPC nachschauen, welche Teilenummer der Dichtsatz Original-Saab hat(te). Und mit der Nummer dann den ATE-Satz suchen, der zu der Saab-Nummer passt. Oder halt direkt im ATE-Webkatalog. Habe dort jetzt mal nach den verfügbaren Teilen für einen 9000 CS Aero geschaut. Da spuckt mir der Katalog die Nummer 11.0441-5702.2 aus. Diese Nummer beinhaltet die Dichtung und die Staubmanschette. Für die Führungshülsen-Gummis gibt es den Satz 11.0101-5407.2. Wer selbst suchen möchte: https://web.tecalliance.net/ate/de/home

Mit Autofren hatte ich lange Jahre keinerlei Probleme. Allerdings hat jetzt ein Bremssattel, den ich vor ca. 5 Jahren mit einem Autofren-Dichtsatz aufgearbeitet habe, gerissene Manschetten gehabt. Das Gummi war also schon wieder am Ende. Meistens verwende ich mittlerweile nur noch ATE-Dichtsätze (sofern der Sattel original von ATE ist) und hatte mit denen auch noch nie Probleme. Was beim Sattel überholen wichtig ist, aber gerne übersehen / vergessen wird, ist den schmalen Steg vor dem Gummi-Dichtring vom Zylinder, zu entrosten. Dort bildet sich als erstes Rost, wenn Wasser in den Sattel eindringt oder die Bremsflüssigkeit ewig nicht gewechselt wurde. Dort also darauf achten, daß man den Rost entfernt. Sonst rostet es dort bald wieder, und das sorgt dann für klemmenden Kolben und potentiell auch Rost am Kolben. Ich würde jetzt einen neuen Kolben und Dichtsatz von ATE kaufen, die Rostthematik an der Zylinderbohrung beachten und alles wieder schön zusammen bauen. Am besten überholt man gleich beide Seiten, damit beide Räder an der gleichen Achse auch gleichmäßig gut bremsen.

Hier im 1. Beitrag ist im Grunde alles sehr gut erklärt: https://saab-cars.de/topic/12719-acc-reparatur-des-reglers-f%C3%BCr-das-frischluftgebl%C3%A4se-oder-wie-man-160-%E2%82%AC-spart/#comment-251278 Dort wird als passender Mosfet der Typ IRFP064N genannt. Ich hatte zuletzt einen vergleichbaren Typ bei Reichelt gekauft und damit mehrere von den Gebläsereglern repariert. Bis jetzt läuft einer davon seit ca. 8 Monaten ohne Probleme. Ich hatte das hier bestellt und eingelötet, mit Wärmeleitpaste: https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_55v_81a_170w_to-247ac-41672 Wobei es den im Beitrag genannten Typ IRFP 064N auch bei Reichelt gibt sehe ich gerade: https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/mosfet_n-ch_55v_110a_0_008r_to-247ac-41673

Hi! Dazu gibt es im Forum schon einige Beiträge, dazu gerne mal die Suche benutzen. Als Ursache kommt neben einem gestorbenen Gebläsemotor vor allem der Gebläseregler als heißer Kandidat in Frage. Diesen gibt es nicht mehr neu, aber man kann ihn oft wieder reparieren. Da stirbt ein Leistungsregler/Elektronikbauteol (Mosfet). Man kann einen neuen einlöten. Ich meine dazu gibt es hier im Forum auch Beiträge / Anleitung zu. Im 1. Step würde ich den Gebläsemotor prüfen. Dazu die Scheibenwischerarme abbauen, dann die Verkleidung vor der Frontscheibe, Wischergestänge, Innenraumluftfilter samt dem Plastikrahmen in dem er sitzt. Dann kommt man schon an den Gebläsemotor heran und kann dort einfach mal den Stecker ziehen und den Motor mit 12V direkt bestromen. Läuft er dann, ist er wohl noch in Ordnung. Dann ist der besagte Gebläseregler der wahrscheinlichste Kandidat. Gruß, Erik

"Alles Geschmacksache!" sagte der Affe, und biss in die Kernseife...

Ich würde die Zeit und das Material nicht verschwenden. Kann ja nicht sooo schwer sein die Ölwanne abzunehmen und gescheit neu abzudichten. Hilfsrahmen runter ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Die Tage erst gemacht (ok - 4-Zylinder), war in 20 Minuten unten.

Sind die hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/stossstangen/clip-stossstangenbefestigung/1019791/ Gibt es aber auch in Ebay günstiger. Habe gerade den genauen Suchbegriff nicht mehr greifbar, ggf. mit Spreizmutter oder Clip probieren.Ich meine daß es für Audi war.

Da gehören sog. Käfigmuttern rein. Weiß nicht mehr ob das M6 oder M8 ist? Kann man jedenfalls nachkaufen.

Der Servolenkung ist wurscht ob Sauger oder Turbo, ob mit oder ohne Dach. Passt immer.

Ich würde das anders angehen. Sedan 2-Türer gibt es zwar nicht wie Sand am Meer, aber man bekommt doch immer mal wieder gute, gepflegte Fahrzeuge. Kann ja auch ein 8Vi sein. Dann baust du die Technik in die gute Karosserie und fertig. Wird auch beim TÜV kein wirkliches Problem werden. So würde ich das jedenfalls machen, sofern der vorhandene wegen Rost nicht mehr zu retten ist. Und hast dann nebenbei auch gleich auf Linkslenker umgestellt.

Hi! Das gehört eher in den Marktplatz, aber da hattest du glaub ich schon ein Gesuch aufgegeben. Da hattest du explizit 16V Sedan 2-Türer angegeben. Das gab es (fast) nicht ab Werk. Soweit ich weiß nur in GB und dort auch nicht viele. Was hast du denn aktuell für einen? Auch ein Sedan 2-Türer? Und "was fehlt dem"? Gruß, Erik

Aktuelle Kontaktdaten: HFT Rudolf-Diesel-Straße 6 D-51570 Windeck +49 1751152985 hftsaab@web.de Von hier:

Naja, Autodoc hat ja immer angeblich noch was auf Lager und lieferbar... Kann man probieren, aber ist bei mir bisher bis auf einen Fall immer mit "sorry, gibt es doch nicht mehr" geendet. Natürlich erst auf komplizierte Nachfrage bis man mal jemanden erreicht hat. Ich kaufe bei Autodoc und seinen anderen Seiten nix, nur schlechte Erfahrungen gemacht.

Sachs-Dämpfer gibt es wohl nicht mehr. Man hat noch die Wahl zwischen KYB, Monroe, Koni (falls lieferbar) und Bilstein B6/B8. Hm, das mit dem Axiallager oben am Domlager könnte vielleicht sein. Ursachen haben wir hier im Thread ja jetzt schon einige gesammelt, die man jetzt mal abprüfen und abarbeiten müßte.

Hm, wie war das noch? Schon wieder ein paar Jahre her daß ich da mal dran war... Ich habe da LED verbaut. Das müßte T4.2 Sockel sein wenn ich mir das richtig notiert habe. Wenn du weiterhin bei Glühbirne bleiben möchtest, die hat die Saab-Teilenummer 4087482, 1,8W. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/leuchtmittel-instrumentenbeleuchtung-18-w/1036553/ Vielleicht findet man die auch günstiger als bei Skandix.

Entweder das SID mit geeigneten Kunststoff-Hebelwerkzeugen vorsichtig(!) heraus hebeln. Oder halt das Radio raus ziehen. Kann man mit den üblichen DIN-Radioentriegelungs-Bügeln heraus holen. Dann kann man das SID durch den nun offenen Radio-Schacht bequem mit der Hand von hinten heraus drücken. Dann kann man am SID die Lämpchen wechseln und kommt auch an den Lampensockel der Fasten-Seat-Belts Leuchte heran.

Ist identisch, passt.