erik

Bisher keine Pannen, aber man sollte das dennoch im Auge behalten und wenn sie (wie bei fast allen 9-3) mittlerweile so angerostet sind, sollte man da regelmäßig nachschauen und wie auch immer geartete Vorsorge betreiben. An meinem Viggen kamen die Ölkühlerleitungen ca. 2017 neu rein (da gab es noch beide neu). Seitdem nicht mehr allzuviel im Winter gefahren. Die Dinger sehen mittlerweile aber genau so aus. Und mein Viggen stand zwischendrin noch ca. fast 2 Jahre wegen den ganzen Schweißarbeiten auf der Hebebühne... Also gut drauf achten und mit Rostumwandler, Owatrol, Fett oder was auch immer man bevorzugt den Rost aufhalten.

Ja, das scheint so eine "Eigenheit" der aktuellen Forensoftware zu sein. Am besten klickt man sich zunächst in den passenden Bereich und startet dann erst von dort aus die Suche. Sehr unkomfortabel im Vergleich dazu, wie es mit der vorherigen Foren-Software war. Da ging das nämlich egal von wo aus man das startete...

Einfach in deiner Suche-Anzeige oben rechts auf die 3 Punkte ( ... ) klicken und da auf "melden". Dann kurz Kommentar, daß sich dein Eintrag erledigt hat und dann löscht das ein Moderator bei nächster Gelegenheit.

Wäre mir neu daß man wegen einer größeren Downpipe einen anderen Benzindruckregler verbaut. Ohne Software-Anpassung wird das aber sowieso nichts bringen, da die Einspritzmenge dann ja auch auf den höheren Benzindruck hin angepasst werden muß.

Na - den kleinen Bogen hättest du da jetzt auch noch einbauen können...

Aber du weißt, wo der normalerweise klebt? Fahrertür, wenn man die auf macht, unterhalb der Schloßklaue.

Also kein Aufkleber mit Luftdruck usw. in der Fahrertür vorhanden?

Steht immer auf dem Aufkleber in der Fahrertür.

Die Ventile sind da auf dem Foto ja schon raus. Damit (Eckventile) sind die beiden 90°-Winkel der beiden Benzinleitungen gemeint. Mit denen muß man vorsichtig sein, damit sie nicht abbrechen. Aber Reparatur ist möglich wie schon erwähnt. Wenn du noch eine gute, gebrauchte Pumpe hast, bau die halt ein.

Ja, Ventile mit WD40 o.ä. fluten und mit Geduld heraus holen. Nicht mit Gewalt hebeln. Seitlich verdrehen, dabei erstmal nur wenig Zug auf die Ventile und dann nach und nach heraus wackeln. Aber jetzt wo das Foto da ist, der Deckel scheint mir defekt zu sein. Andere Pumpe oder Deckel von der intakten Pumpe rüber operieren. Komplette neue Pumpeneinheit bekommt man aber auch für ca. 90-100€.

Hm, könnte entweder eine nicht mehr / nur noch teilweise arbeitende Kupplungshydraulik sein. Oder tatsächlich was innen im Getriebe.

Hm, bevor wir aneinander vorbei reden. Es gibt an der Benzinpumpe oben 2 Anschlüsse, 1x Druckleitung, 1x Rücklaufleitung. Die beiden Eckventile der Leitungen sind da in die Pumpe rein gesteckt und werden von so einem Plastiknasen-Dings gehalten. Ist davon einer abgebrochen? Dafür gibt es einen Reparatursatz. Könnte man sich auch recht einfach selbst bauen. Das Ding hier: https://schwedenteile.de/p/23991/clip-fuel-pump-petrol-pump-saab-9-5-i-2.0-turbo-2.3-turbo-b205-b235.html?lang=de Wird einfach oben auf die Pumpe geschraubt und hält dann die beiden Eckventile sicher fest, statt der abgebrochenen Haltenasen.

Tech2-Liste: https://saab-cars.de/topic/52188-techii-tech2-verf%C3%BCgbarkeit-hilfeliste-user-f%C3%BCr-user/

Stoßstange habe ich bisher nur am 9-3 I gemacht, wird am 9-5 aber wohl nicht groß anders sein. Normal wird die komplette Stoßstange am Stück eingebaut. Also alles zu einer Einheit zusammen gebaut, Alustoßträger, Schaumstoffdings, Stoßstangenhaut. Beim 9-3 muß das links und rechts in so Halter mit Nasen / Bajonett-Verschluß rein geschoben werden, und am Radlauf vorne mit etwas Kraft über die Kante gezogen und dort mit so einer Art Plastik-U-Leiste an der Vorderseite der Stoßstange ins Blech eingehakt. Laut WIS ist das beim 9-5 im Grunde auch so ausgeführt. Im WIS wird sowohl beim 9-3 I als auch beim 9-5 noch diese U-Leiste vorne Richtung Radhaus abgebaut zum Stoßfänger abbauen, und erst angebaut wenn der Stoßfänger dran ist. Ich habe da immer etwas beherzt dran gezogen, dann kann man das aus- bzw. ein haken. Zur Reparatur der Benzinpumpe und der Eckventile gibt es hier im Forum schon einige Beiträge, ggf. mal Suche bemühen. Die Benzinleitung ist Polyamid-Rohr, welches man auf keinen Fall erhitzen soll zur Montage. Das muß man mit viel Kraft und geeigneten Hilfswerkzeugen aufpressen. Die Eckventile von Druckleitung und Rücklaufleitung kann man für wenig Geld neu kaufen, z.B. bei Skandix. Diese dann mit einem 8mm-Benzinschlauch mit der gekürzten Leitung / Polyamid-Rohr verbinden. Dazu muß man auf jeden Fall eine sog. Stützhülse ins Polyamidrohr einsetzen. Sonst wird das nicht dicht und nach kurzer Zeit wird die Leitung aus dem Schlauch heraus flutschen. Stützhülsen bekommt man z.B. bei Autoteile-Plauen.de https://www.autoteile-plauen.de/artikel-2898.htm oder https://www.autoteile-plauen.de/artikel-337.htm

Noch ein Bild zur Ergänzung, um den Zustand des Ölkühlers zu dokumentieren. Ich denke die Lamellen hatten da kaum noch Kühlanteil, sind alle lose.

Ja, das ist ein bekanntes Problem an genau der Stelle. Rechtzeitiger Wechsel verhindert das hier gezeigte Szenario. Ich habe es damals auch auf die "harte Tour" gelernt. Seitdem wird der Schlauch entweder vorsorglich getauscht oder halt gleich ein DO88-Kit verbaut.

Also rein optisch bin ich nicht sicher, ob das Display korrekt anzeigt. Und sonst wäre es wohl am zielführendsten, wenn da mal jemand mit Tech2 rein schaut. Dann kann man auch die einzelnen Komponenten prüfen und ansteuern. Vielleicht findet man auf diesem Weg dann erste Ansatzpunkte.

Probefahrt war heute leider noch nicht möglich, es hat sich wieder noch ein anderer Patient vorgedrängelt. Aber ich habe dann hier weiter gemacht und wollte den Ölkühler ausbauen, um zu prüfen ob er ggf. verstopft ist oder ähnliches. Beim Ausbau kamen mir dann die ganzen Kühllammellen entgegen - die sind praktisch fast komplett lose und haben vermutlich nicht mehr viel zur Kühlung beigetragen... Bekanntes Fehlerbild, war an meinem Viggen auch so. Gut daß ich schon einen neuen bestellt und griffbereit liegen hatte. Ich habe dann auch gleich den Ölwechsel auf 5W50 durch geführt und den größeren Ölfilter Mann 940/25 verbaut. Ich bin gespannt wie sich Öltemperatur und Öldruck ab jetzt verhalten...

Ach ja, und weil ich da gerade dran war am Luftfilterkasten... Der Luftfilterkasten wird mit 3 Gummi-Silentblöcken an Haltern an der Karosserie fest geschraubt. Über die Jahre reißen die irgendwann ab, da entweder das Gummi porös und rissig wird, oder es löst sich schlicht die vulaknisierte Verbindung zwischen Gummi und einer der Metall-Basisplatten mit dem Gewinde. Die Dinger gab es als Ersatzteil, keine Ahnung ob es sie immer noch gibt. Die waren jedenfalls unverschämt teuer. Deshalb ersetze ich die immer durch 0815 Gummi-Silentblöcke mit M6-Gewinde. Die Original-Blöcke haben auf einer Seite M6, auf der anderen Seite ein Holzschrauben-Gewinde, mit welchem sie in ihre jeweilige Aufnahme im Luftfiltergehäuse geschraubt werden. An diesen Aufnahmen schneide ich dann einfach mit einem Gewindebohrer ein M6-Gewinde rein. Ein Gewinde der Ersatz-Silentblöcke muß man etwas kürzen / absägen, damit sie nicht zu lang sind für das Sacklock. Dann kann man die Blöcke da einfach rein drehen und hat wieder 3 stabile Halterungen. Zuletzte hatte ich dazu diese hier gekauft: 8 Stück Gummipuffer M6 Schwingungsdämpfer Gummi Metall Silentblock Gewinde Vibrationsdämpfer für Maschinen Motoren Kompressoren Wasserpumpen 20 x 15 M6 x 18 https://www.amazon.de/dp/B0GV3VWT9C?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title

Als Ergänzung dieses Threads, ich habe bei Amazon eine Schraube (erhältlich im 10er-Pack) gekauft, die gut als Ersatz für die mittlerweile oft verrosteten und teils auch am Schraubenkopf mit verknaddeltem Torx den Luftfilterwechsel erschweren. Die Dinger haben passende Länge und Gewinde, der Antrieb ist halt ein Kreuzschlitz statt Torx. Kann man an der Stelle aber mit leben finde ich. Ich setze die immer mit einem kleinen Klecks Mike-Sanders-Fett am gewinde ein, damit sie über die Jahre nicht irgendwann auf die Idee kommen da drin zu rosten, was dann wegen des aufquellens ein heraus drehen erschweren können. Artikelbeschreibung / Überschrift: 10 Stück Luftfilter Schrauben für VW - Halteschraube für Luftfilterreiniger, Luftfilter-Reinigungsbox Deckel, universelles Auto-Ersatzzubehör 36 mm x 5 mm https://www.amazon.de/dp/B0DHKQHS5Y?psc=1&smid=A29C81MHTRXMMP&ref_=chk_typ_imgToDp

Das auf dem Foto ist ja auf der Beifahrerseite hinten am Motor. Da kann ich mir erstmal nicht vorstellen, wie dort Ölverlust von der Servopumpe dafür ursächlich sein soll. Die Pumpe sitzt ja an der Vorderseite des Motors. Aber gucken schadet sicherlich nicht.

Gestern kam dann endlich das bestellte Ölkühler-Themostat, welches ich heute (nach Beschaffung eines passenden Dichtrings) dann auch sehr einfach und schnell einbauen konnte. Probefahrt steht noch aus, da nebenbei noch der rechte Vorderreifen geflickt werden mußte. Da steckte ein Stück Metalldraht drin, was den Luftverlust in der letzten Zeit erklärt. Bin gespannt, ob das Thermostat was ändert. Das ausgebaute habe ich mal mit der Lötlampe "beheizt" und der Stift ging dann auch raus. Bei welcher Temperatur genau konnte ich so nicht testen. Aber es scheint nichts zu klemmen oder zu haken. Sollte die Lastprobefahrt keine Veränderung ergeben, werde ich den Ölkühler ausbauen und prüfen, ob der noch Durchlass hat. Im Zweifel liegt ja ein neuer zum Einbau bereit. Dann sehen wir weiter. In dem Zuge werde ich dann auch auf 5W-50 wechseln, wenn der Ölkühlerkreis dann sowieso schon offen und entleert ist. Bessere Gelegenheit gibt es nicht, auch wenn ich dann 2 Änderungen auf einmal mache. Eigentlich sogar 3, der große Ölfilter kommt dann auch mit rein.

Die im Foto zu sehende Spannrolle sitzt ja auf dem separaten Halter mit dem Spanner. Da kann es schonmal nicht her kommen, da das alles außen angeschaubt ist. Da in dem Bereich gibt es nur den Kettenspanner und die Kopfdichtung, wo der Stirndeckel durch diese zum Kopf hin abgedichtet wird. Und sonst halt die beiden seitlichen Kanten des Stirndeckels, die mit Dichtmasse gegen den Motorblock abgedichtet sind. Und dann noch etwa mittig auf dem Stirndeckel 2 Schraubenlöcher, mit denen der Deckel am Motorblock befestigt ist. Da muss man auch mit Dichtmasse abdichten, siehe Foto im Anhang, rot eingekreist die beiden Schraubenöffnungen. Ggf. mußt du halt mal den Riementrieb inkl. der Spannrolle usw. weg bauen und genau schauen, wo es da her kommt. Du kannst den Motor auch ohne die Nebenaggregate kurz mal laufen lassen. Wenn da schon nach 800m wieder so deutlich Öl abläuft, müßte man das auch im Stand mit 30 Sekunden Motorlauf gut erkennen können.

Das wäre da aber trotzdem gleich. Kann höchstens noch sein, daß beim falschen OT gesteckt wurde. Dann muß alles 2 Positionen weiter versetzt werden. Sonst geht auch unter Beachtung der Zündreihenfolge 1-3-4-2: Motor auf OT Kabel von Zylinder 1 passend zum OT stecken die weiteren Kabel entsprechend, als nächstes 3, dann 4, dann 2. Sollte er damit nicht zünden / anspringen, dann wie oben schon gesagt alle um 2 Plätze versetzen.

Dazu braucht es die Trionic-Suite und ein Flashkabel/Flashadapter. Infos dazu gibt es teils hier im Forum oder im Trionictuning-Forum. Für eine Einmal-Aktion lohnt sich das aber nicht anzuschaffen und sich einzuarbeiten. Es gibt hier im Forum ein paar Leute, die sich da auskennen. Da wird sich bestimmt jemand finden, der dir da weiterhelfen kann.