erik

Also ich hatte da auch schon Gefummel. Aber soweit ich mich erinnere habe ich immer erst den "Klotz" auf die Leitung am Getriebe aufgesteckt und dann den erst den Clip rein geschoben. Der Clip geht aber nur rein, wenn der "Klotz" auch richtig runter gedrückt ist und das Gegenstück richtig drin ist. Besser kann ich es nicht beschreiben.

Anfahren und hochschalten mit Kupplung. Man kann auch ohne Kupplung hoch schalten, muß dann aber langsam Gang anlegen und warten, bis die Synchronringe die Drehzahl angepasst haben. Daher einfacher mit Kupplung. Runter geht ohne Kupplung. Zwischengas braucht man nicht, da es ja Synchronringe gibt.

So, das INA-Lager ist angekommen. Und geht wieder zurück. Ich hätte das auch gleich merken können, daß das nicht geeignet ist, da es ein Nadellager ist. Das hat keine axiala Kraftaufnahme, Innenring zu Außenring lose. Hätte mir eigentlich auffallen sollen, aber irgendwie nur auf die Maße geachtet und gleich bestellt. Gut, erneute Suche hat dann gezeigt, daß es ein Sonderlager ist. Nix was man im Katalog eines Kugellager-Herstellers als reguläres Standardlager findet. Aber es gibt sie, von verschiedenen Herstellern. Am häufigsten (und am billigsten) sind China-Lager wie das von Thermotec, von dem wir ja schon wissen daß es ungeeignet ist. Aber ich habe jetzt noch was von japanischen Herstellern gefunden und werde morgen auch nochmal bei einem Kugellager-Händler meines Vertrauens anrufen. Vielleicht können die mir was "gutes" empfehlen / besorgen.

Hm, ich hatte auch mal Probleme mit Fernlicht was nicht ging bzw. nicht gehalten wurde, allerdings am 9-3 I. Da lag es am genannten Relais. Soweit mir bekannt ist beim 900-II das gleiche verbaut?

Getauscht gegen Neuteil oder Gebrauchtteil?

Dann wäre das orangefarbene Lichtrelais der nächste Verdächtige.

Ich würde zunächst mal prüfen (lassen), wie schon vorgeschlagen mit geeigneten Mitteln, ob der Kopf plan ist. Wenn das der Fall ist, würde ich ihn nicht planen. Falls doch, dann eben nur so viel, wie nötig. Keine pauschale "um 0,1mm abplanen", sondern nur das, was nötig ist. Wenn planen nicht nötig, kann man überlegen ob man die Fehlstellen mit Flüssigmetall füllt. Wenn man planen muß, könnte man die Stellen aufschweißen lassen, um dann möglichst wenig planen zu müssen. Man hat also mehrere Optionen. Was die Ventile angeht, würde ich zunächst nur prüfen lassen, ob sie dicht sind. Falls dies der Fall ist, würde ich da auch nichts dran machen. Wenn undicht, dann ist eh klar daß man aktiv werden muß.

Wenn es das wie auf dem Skandix-Bild gezeigte ist, so steckt das an beiden Enden / Gelenken auf einer Verzahnung und ist quer mit einer Schraube+Mutter gesichert. So aus der Erinnerung bekommt man das schon so demontiert, ohne den ganzen Wagen zu zerlegen. Meistens reicht es (erstmal), die Gelenke zu schmieren. Einige verwenden dafür einfach Fluid-Film aus der Sprühdose. Das kriecht gut. Edit: Antwort von René hat sich mit meiner zeitgleich überschnitten. Das von mir gesagte gilt nur für Variante ohne Airbag.

Die Eckventile würde ich nur dann erneuern, wenn beim Ausbau eines davon abbricht. Aber das ist hier im Forum schon bis zum erbrechen beackert worden. Kurzform: Ventile mit WD40 o.ä. fluten und dann kreisförmig hin und her drehen und gleichzeitig etwas Druck nach außen geben / ziehen. Aber dabei aufpassen, daß das Ventil nicht am 90° seitlich abgehenden Hals zuviel Last bekommt, sonst bricht es ab! Falls abgebrochen: Kunststoffrohr etwas abschneiden, Stützhülse einsetzen! Sonst hält ein Schlauch nicht da das Polyamidrohr unter Druck der Schelle nachgibt und das Rohr heraus rutscht! Rohr und neues Eckventil mit Benzinschlauch und 2 guten(!) Schlauchschellen verbinden.

Eigentlich erklärt sich einiges davon bereits, wenn man diesen Thread von Anfang an mal durch liest und die Fotos anschaut. Da ist das meiste wieder zu erkennen. In dem Set ist auch eine neue Pumpe enthalten. Solange die alte noch tut, würde ich da nichts dran machen. Man kommt ja gut dran durch das Loch überm Tank im Bodenblech. Weiterhin ist die Frage, ob die enthaltenen Schläuche auch tatsächlich für Intank-Anwendung geeignet sind. Oft wird diesen Sets ungeeigneter Benzinschlauch beigelegt, der eben nicht für dauerhaften Betrieb im Tank ("unter Wasser") geeignet ist. Ich würde den Tank einfach nur ausbauen und falls dabei was kaputt geht, z.B. eines der beiden Eckventile, dann diese neu machen und fertig. Falls eine der gelben Rastnasen abbricht, so gibt es dafür einen Metallwinkel der die Funktion übernimmt. https://schwedenteile.de/p/23991/klemme-halter-klammer-benzinpumpe-kraftstoffpumpe-saab-9-5-i-2.0-turbo-2.3-turbo-b205-b235.html

Bei dem Preis und der Ungewissheit, bei wem Orio zukauft und es dann unter eigenem Label abpackt und verkauft, würde ich weiterhin lieber gezielt ein Teil vom Aftermarket kaufen. Ich verbaue seit einigen Jahren Spidan und hatte damit bisher keine vorzeitigen Ausfälle. Was bei anderen Herstellern leider meistens der Fall war (SKF z.B.).

Ich nutze auch immer die Stromversorgung über den Zigarettenanzünder. Funktioniert einwandfrei. Und die Kroko-Klemmen nutze ich nur selten. Da achte ich halt immer auf "rot ist schwarz" und "plus ist minus".

Da sitzt keine Dichtung. Die Abdichtung erfolgt allein über den Konus. Ggf. mal trennen, und dann mit neuen Kupfermuttern gleichmäßig(!) neu anziehen. In der Regel wird das da dann schon wieder dicht.

Also mir ist bis jetzt nur 1x ein teilweise abgelöstes Silentgummi an einem von den runden unter gekommen. Wir haben hier mehrere, die mittlerweile schon bei ca. 40 Jahren und mehr sind und immer noch intakt sind. aufholzklopf Naja, das Silentgummi wird gleich sein. Daß die Halter für 900 und 9000 nicht unbedingt identisch sind, ist ja bei so einem einfachen Teil sicherlich kein Kostenfaktor. So Blechteile sind / waren sehr billig in der Herstellung. Ein Blechteil mit vulkanisiertem Gummi-Element ist auf jeden Fall teuerer.

Ja, mache ich. Das alte, festgefressene Lager habe ich gestern schon ausgebaut. Einmal mit dem Dremel mit Trennscheibe rund herum diese Verstemmungen / Nasen weg geschliffen, die das Lager im Sitz halten. Danach lies sich das Lager mit einer Gewindestange mit Druckstücken (Radlager-Werkzeug) ganz einfach heraus ziehen. Vermutlich geht es auch genau so gut mit einer passenden Stecknuss und Hammer, wie weiter oben hier im Thread schon beschrieben. Aber mit so einer Druckspindel baut man gleichmäßiger Kraft auf - das gefällt mir besser. Das INA-Lager ist bestellt und ich warte noch auf die Lieferung. Wahrscheinlich kann ich kommendes Wochenende das neue Lager einbauen. Ich werde berichten.

Den genauen Grund kenne ich nicht, aber ich vermute Saab wollte da Gleichteile für 900 und 9000. Billiger, Lagerhaltung usw. Mir war jedenfalls im Hinterkopf, daß das Gummi-Element mit dem des 9000 identisch ist. Das war hier ja im Forum jahrelang immer wieder Thema. Obwohl ich selbst keinen "so neuen" 900 habe, war es mir halt über die Jahre wegen der regelmäßigen Thematik hier im Forum noch geläufig.

Skandix listet es jedenfalls für 900 und 9000.

Ist das nicht das hier? Referenz Teilenummer 7576416 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebebetaetigung/silentblock-schaltgestaenge/1003543/

Ich würde das jetzt erstmal beobachten. Ggf. die alte Batterie noch testen lassen, aber dennoch abschreiben. Und falls das Problem erneut auftritt, würde ich mich zunächst mal eingehend mit dem dicken Pluskabel und seiner Strom-Weiterverteilung (z.B. der kleine Verteilerkasten am rechten Kotflügel im Motorraum) beschäftigen. Ggf. das Kabel und seine Klemmen usw. erneuern. Dann das gleiche mit den Massekabeln und da neben dem dicken Kabel auch noch den Masseanschluß unten rechts vorne im Motorraum am Kühler / Querträger wirklich kritisch(!!) prüfen, reinigen, und im Zweifel am besten neue Crimpkontakte dort verbauen.

Bei mir auch 2010-4. Hatte vorhin nach Baujahr 1989, 1996 und dann noch 1992 geschaut und für die Position 1 (Achskörper) unterschiedliche Nummer für bis 1989 gefunden. Hatte aber auf die Nummer für mit ABS geschaut. Jetzt wo du es sagst, steht da auch die ..706 für 1989 drin, wenn man den Hinweis ABS ignoriert. Gut, zeigt wieder, ich sollte zum 9k besser nix schreiben. Kenne mich da zu wenig aus.

Scheint so, ja. Die Teilenummer ändert sich ab MY'90. Naja, entrosten. Wenn du das einmal richtig machen willst, dann Achs sandstrahlen. Ist dann egal wie "gut" die Basis ist. Außer die Basis ist so schlecht, daß das Achsrohr schon durch gerostet wäre...

Ich kenne den 9000 nicht besonders gut. Aber Blick ins EPC gibt unterschiedliche Teilenummern an. Einmal Achse 1985-1989, und dann Hinterachse 1994-1998. Teilenummer der 1994-1998 ist aber identisch mit 1990-1993, die es auch noch separat aufgelistet gibt. Wenn du sowieso aufarbeiten willst, dann ist es doch wurscht ob die Achse vom 1996er "besser" ist, weil dann trotzdem der gleiche Aufwand ansteht.

Es gibt so kleine Geräte, für ca. 30€. Batterietester. Wird einfach an die beiden Polklemmen angeschlossen und man bekommt nach Knopfdruck nach wenigen Sekunden angezeigt, ob die Batterie noch ok ist oder nicht. Haben auch viele Werkstätten sowas. Ich würde jedenfalls nicht die riesen Sauerei anfangen und eine Batterie aufschneiden. Ich gehe davon aus, daß das bei der anschließenden Entsorgung auch Probleme machen wird.

Eben die Verkaufsanzeige im Marktplatz gesehen. Projektaufgabe?

Ja, war bei mir auch schon mehrfach so. Da ich in den letzten ca. 5 Jahren mehrfach Räder mit langsam vonstatten gehendem Luftverlust hatte (immer nach aufziehen neuer Reifen inkl. neuer Ventile), hat sich in allen Fällen Abhilfe gefunden wie oben berschrieben. Meistens lag es primär am Ventilsitz.