erik

An die Schweißpunkte kommt man teils schlecht heran, insbesondere oben. Da ist die Konsole im Weg, die für die Hutablage und Lautsprecher dort verschweißt ist. Die habe ich jetzt in dem Bereich abgetrennt und die Schweißpunkte ausgebohrt. Die Schweißpunkte von dem kuppelförmigen Blech habe ich teils mit Schweißpunktfräser (das Ding mit Zentrierspitze und Bohrkrone) ausgebohrt. Das ging aber schlecht, weil das Ding bei mir eiert und man damit nicht sauber bohren kann. Ich hatte aber auch noch einen Schweißpunktbohrer da und habe den Rest damit gemacht. Ist meiner Ansicht nach aber relativ egal, welche Variante man wählt. Man muß die Punkte irgendwie lösen. Weiter oben, wo man schlecht heran kam, habe ich mit einem Hartmetallfräskopf (kugelförmig) mit einem Geradschleifer die Punkte ausgefräst. Und jetzt muß ich erstmal schauen, daß ich das Blech um das Loch für den Tankdeckel / Tankeinfüllstutzen wieder rekonstruiert bekomme. Das ist nämlich auch alles andere als trivial von der Form her...

Hast du denn den Benzindruck / Benzindruckregler mal geprüft wie hier vorgeschlagen? Klingt ja schon ein wenig danach, als wäre da ein Problem mit der zuverlässigen Spritversorgung.

Möglichkeiten gab/gibt es. Porsche und Mercedes haben wohl vergleichbaren Aufbau des Armaturenbretts bei diversen Modellen. Da ist dann aber eben auch entsprechende Kundschaft mit genügend hoher Kaufkraft vorhanden, die auch mal 4-stellige Eurobeträge für nachgefertigte Armaturenbretter ausgibt. Für uns sieht es da leider eher schlecht aus. Es gab mal eine Quelle in Polen, die Armaturenbretter mit neuem Vinyl-Bezug anbot. Aber von da kommt leider nichts mehr.

Ja, aber die wird vermutlich noch länger warten, solange ich nicht "vor die Welle komme". Hier ist ständig irgendwas anderes, was erstmal Vorrang hat. Morgen mal schauen, ob das Blech im Schlachter noch zu gebrauchen ist. Das ist auch rostig, aber wohl noch nicht so schlimm wie das hier. Wenn ich das zumindest teilweise verwenden kann, erspart mir das ggf. etwas an Arbeit beim Anfertigen vom neuen Blech...

Ein paar Jahre später, das Blech war wieder durch jetzt nach gut 6 Jahren. Da mein Anspruch gestiegen und auch meine Fertigkeiten mittlerweile besser sind, habe ich das Blech an Bruders Saab 9-3 jetzt heraus operiert. Aus einem Schlachter habe ich diese "Ausbuchtung" im Kofferraum heraus geholt. Das war zwar auch teilweise rostig, aber durch Teilersatz gut zu retten. Heute habe ich dann zunächst mal das pickelige, mit Heftpflastern versehen Blech heraus geholt. War keine schöne Arbeit, aber hilft ja nix. Darunter sah es aber auch nicht gut aus. Da muß ich jetzt erstmal das Gegenblech im Radkasten instand setzen, bevor ich die "Kuppel" wieder drüber setzen kann. Hier mal ein paar Eindrücke:

Grundsätzlich geht das. Aber es reicht halt nicht, nur den Motor zu tauschen. Du brauchst halt auch noch den Kabelbaum und Motorsteuergerät und was halt sonst noch alles anders ist. Ggf. auch Getriebe und Fahrwerk weil nicht 1:1 gleich bei Sauger und Turbo. Müßte man halt im EPC schauen, was noch alles anders ist. Idealerweise hat man einen kompletten Schlachtwagen und baut eben alles rüber. Aber ehrlich gesagt wäre es deutlich einfacher, gleich das richtige Auto zu kaufen.

Ja, 1144 habe ich seit 2001 im Saab 96 V4 im Einsatz. Habe auch mal 1155 getestet. Die 1155 sind härter und halten länger. Aber beide brauchen Temperatur. Würde ich nicht unbedingt im Alltag fahren, wo man normal bremst. Sind beides ausgesprochene Rennbeläge. Mit EBC Green Stuff hatte ich nur im Saab 96 Sport gute Erfahrungen. Im 99 waren die EBC Green Stuff nix - da war selbst ein Serienbelag aus 80er-Jahre Produktion besser (außer in der Abnutzung).

Kann man machen. Sieht man aber. Und verhindert leider das weiter reißen nicht.

Hi Olli, zunächst, wenn du Teile suchst, dann solltest du das nicht hier im Bereich Technik posten sondern ein Gesuch im Marktplatz platzieren. Das Teil gibt es nicht mehr neu, aber meistens geht da drin nur ein Mosfet kaputt, den man durch einlöten eines neuen Mosfet ersetzen kann. Meistens funktioniert der Regler dann wieder dauerhaft zuverlässig. Wie man das macht ist hier im Forum schon sehr ausgiebig gezeigt und diskutiert worden. Die folgenden 2 Threads (über die Suche zu finden) geben da alle Infos, die man braucht. https://saab-cars.de/topic/12719-acc-reparatur-des-reglers-f%C3%BCr-das-frischluftgebl%C3%A4se-oder-wie-man-160-%E2%82%AC-spart/ https://saab-cars.de/topic/79039-innenraumgebl%C3%A4se-und-klimaautomatik/ Viele Grüße, Erik

Jein. Sehe ich grundsätzlich auch so. Im Innenraum kann man das ggf. so wie beschrieben auch ohne Dichtmasse machen. Außen, und da insbesondere am Unterboden, halte ich aber je nach Blechkante Dichtmasse für notwendig. Lack allein hat da meiner Ansicht nach zu wenig Haltbarkeit und Widerstandskraft. Aber man sollte dann eben auf dem Schirm haben, daß Dichtmasse nicht "für immer und ewig" hält. Dann muß man im Zweifel halt mal nach ca.10-12 Jahren die Dichtmasse entfernen und schauen, wie es aussieht. In den Fällen, wo ich nach einer entsprechenden Zeitspanne, teils auch schon nach 8 Jahren, aus meist anderen Gründen wieder ran mußte war da alles noch bestens.

Ich nehme dafür so einen breiten Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe. Ich habe einen billigen von Vigor mit 1,6x10mm Klinge und kleinere von Wera die ich für "Feinarbeit" nehme, wenn man mit dem großen nicht gut hin kommt. Man kann auch einen Spachtel nehmen. Letztendlich egal, Hauptsache man bekommt die Dichtmasse dann weg. Oft ist die Dichtmasse schon sehr hart und splittert regelrecht weg. Manchmal wehrt sie sich auch. Dann kann auch warm machen mit Industrieföhn helfen. Je nachdem, was man dann vorfindet, muß man halt mindestens sauber machen, ggf. entrosten (oder schweißen wenn nötig) und dann die Kante zunächst mit geeigneter Grundierung bzw. Lack fluten. Wenn es nur angerostet ist nehme ich für solche Überlappungen entweder Kovermi Rostumwandler oder Owatrol (letzteres sehe ich nur als Verzögerungstaktik). Nach Kovermi dann Brantho-Korux (mittlerweile bei mir 2k) in den Spalt laufen lassen, bis es unten raus tropft. Gut durch trocknen lassen, kann mehrere Tage dauern. Und dann Kantendichtmasse. Ich habe zuletzt welche von Liqui-Moly und von Petec verwendet. Sika Flex geht natürlich auch. Ich habe da von Sika aber die 527 gefunden für solche Arbeiten auf deren Homepage primär für Automotive-Anwendung gefunden. 522 scheint vergleichbar zu sein und wird unter "Industrie-Anwendung" gefunden. Soweit ich weiß wird 522 aber hier im Forum seit Jahren oft genannt und angewendet - wird also auch gut funktionieren denke ich.

Oder vorher mal noch Wasser aufs Seitenteil kippen und innen beobachten. Sollte sich damit ja auch simulieren lassen. Irgendwo muß die Brühe dort dann ja rein kommen. Die Ablaufspur ist ja nicht zu übersehen.

Ich mußte da noch nie Nieten ausbohren, komisch. Im Grunde ist das mit der Stoßstange hinten recht einfach. Im Kofferraum die Plastikabdeckung unterhalb der Ladekante zum Heckblech hin ausbauen. Darunter kommt man dann links und rechts an die 4 Stehbolzen der Stoßstange. Meistens sind nur 2 Muttern drauf (1x links und rechts). Das hat man als Sparmaßnahme irgendwann ab Werk so gemacht - ursprünglich waren beim 900-II dort 4 Muttern verbaut. Kann man ergänzen wenn man möchte. Wenn die Muttern da hinten ab sind, dann kann man die Stoßstange an der senkrechten Vorderkante zum Radlaufhin mit etwas Kraft zur Seite hin aushaken. Da wird anscheinend im WIS vorgeschlagen, diese Kunststofflasche durch ausbohren der Nieten zu entfernen - dann geht es bestimmt noch einfacher. Aber aushaken ging bei mir immer und es geht nichts kaputt dabei. Und dann kann man die Stoßstange nach hinten bewegen. Man muß dann noch schauen, daß die beiden Halter seitlich zwischen Stoßstange innen und Karosserie in Blechhalter mit so einer Art Bajonett-Verschluß eingeschoben sind, sauber heraus gehen. Vorab, ist denn dort an der Seite, an der Kante Seitenteil zu Stoßstange, schon Rost zu erkennen?

Und 900 Cabrio 1985, bzw. überhaupt Geradschnauzer 900 Cabrio (gab es nur 1986), das ist ja superselten. Gab es ja nur in USA, ca. 300 Stück oder so?

Die gezeigte Stelle ist die untere Kante vom hinteren Seitenteil. Also die Kante, wo sich dann außen die Trennkante zur Oberkante der Stoßstange befindet. Ich würde da jetzt als nächstes die hintere Stoßstange abnehmen und nachschauen. Die Stelle dort (ggf. etwas weiter vorne normalerweise) rostet da gerne mal durch. Dort kann dann durchaus Wasser rein laufen...

https://saabwisonline.com/900/1997/1-service/saab-original-service-eu/service/automatic-transmission-changing-the-fluid

Ah V6. Da kenne ich mich nicht im Detail aus. Automatik nehme ich an?# Falls Automatik, so ist ein Ölkühler für das Getriebeöl im Motorwasserkühler integriert. Wenn du den Kühler tauschen willst, muß du natürlich die beiden Getriebeöl-Leitungen vom Kühler trennen. Ich würde in dem Fall die Gelegenheit nutzen und gleich das Getriebeöl wechseln. Auf jeden Fall nach dem Einbau des neuen Kühlers mindestens den Getriebeölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen.

Und das hat man auch nicht ohne Grund so gemacht. Damit soll verhindert werden, das "schlaue" Auto-Verkäufer sich einfach einen anderen Tacho mit weniger Kilometern einbauen, um die Kiste mit weniger Kilometern zu verkaufen. Daher "gewinnt" immer das Teil mit dem höchsten Kilometerstand.

Die Turbo 16S mit 175PS gab es Anfangs ab 1984 auch mit der gleichen Bremse wie die 100PS Einfachvergaser 8V-Wanderdünen. Alte Achse Innenbelüftet kam erst 1986. Wenn man alte Achse hat und gerne die innenbelüftete Variante haben möchte, ist das ja auch kein unüberwindbares Hindernis. Mein Ansatz beim TÜV, wenn der das nicht so mitmacht, wäre das EPC herzunehmen und da durch zu gehen, was alles beim 8V Sauger gleich ist mit 16V FPT. Das kann man ja recht einfach heraus arbeiten, da die Unterschiede tatsächlich gar nicht soooo groß sind. Fahrwerk (Federn, Stabis, Stoßdämpfer) vom 16V FPT, Bremse ist tatsächlich gleich je nach zu Rate gezogenem Baujahr (bei alter Achse und bei neuer Achse). Viel mehr ist es ja nicht.

Aktuell schaut man halt bei Skandix, Onno Kempink und Svenska Saabklubben. Die haben teils die gleichen Sachen, da die gerade bei den Teilen für die älteren Modelle auch zusammen arbeiten.

Ah genau - das war es was ich meinte! Danke! Mir erschließt sich aber noch nicht, wo genau dieses Blech hin passen soll? Nicht daß das am Ende dann so ne Krücke ist, die dafür gedacht ist über das rostig-löchrige Blech einfach drüber gestülpt zu werden. Ja, wie gesagt, alles was ich am Schweller an Rost kenne kann jemand, der ein bißchen mit Blech und Schweißgerät umgehen kann, auch problemlos selbst fertigen. Natürlich originale Blechstärke berücksichtigen!

Irgendwo hatten wir das neulich - da hatte jemand einen Link zu Schweller-Reparaturblechen vom 900-II / 9-3 I, die fälschlicherweise für einen 900/1 gelistet waren. Finde es im Moment nicht mehr. Leider weiß ich aber auch nicht, welche Ausführung und Form diese Reparaturbleche haben. Da ist dann die Frage, was bei dir genau durch ist und daher ersetzt werden muß. Pauschal Schwellerblech ist erstmal nur bedingt aussägekräftig. Ich konnte mir bisher problemlos selbst die notwendigen Partien anfertigen, die üblicherweise an einem 9-3 I durch gerostet waren. Sollte jemand, der mit Blech und Schweißgerät umgehen kann (also mehr als nur ein Heftpflaster über den Rost braten) auch selbst anfertigen können.

So hat jeder halt auch eine unterschiedlich Wahrnehmung.

Was genau hast du denn vor? Falls Kühler ausbauen / tauschen ansteht, dann hast du dir viel Arbeit für nix gemacht. Das Lüfterpaket ist so aus dem Kopf mit wenigen Schrauben am Kühler angeschraubt die man von der Motorseite aus lösen kann. Dann Lüfter raus. Dann Schläuche lösen und dann kann man den Kühler im Grunde schon ausbauen. Neben neuem Kühler würde ich auch gleich neue Schläuche verbauen - gerne Silikon von Do88.se oder Samco oder...

Puh, das habe ich schon mehrmals gemacht. Tatsächlich etwas schwierig was den Teppich angeht. Um die Sitze auszubauen solltest du vorher die Batterie abklemmen. Falls du danach nochmal die Zündung an machen willst, werden Airbag-Fehler eingetragen, die man nach Abschluß der Arbeiten nur per Tech2 löschen kann. Also Batterie abklemmen, ggf. noch ein wenig warten, dann ausbauen. Um den Teppich heraus zu nehmen, das ist mir bisher noch nicht ohne Zerstörungen am Stück gelungen. Es müssen alle Sitze raus, Schwellerverkleidungen, Mittelkonsole usw. Unterhalb des Armaturnbretts in der Mitte vor der Schaltung wird es schwierig, weil unter dem Teppich noch so ein Formschaummatte liegt. Die ist von links nach rechts durchgehend und ich habe die noch nie am Stück heraus bekommen. Also entweder drin lassen und hoch klappen wo man dran muß. Oder halt mit dem Teppichmesser seitlich an der Mittelkonsole abschneiden. Außerdem hat diese Schaummatte noch mehrere große Schraubscheiben an der Spritzwand zum Motorraum (oberhalb der Pedale / Füße). Die sind schwer zu erreichen, müßten aber auch erst raus wenn man die Matte dort nicht mit Gewalt und Zerstörung heraus reißen mag...