erik

Geht ja jetzt auch schon über 3 Jahre die Temperaturgeschichte. Bin gespannt wie und ob es gelöst wird.

Ist mir bisher nicht unter gekommen, daß die Scheibenrahmen so rosten wie beim 9000. Ist da aber glaub ich auch etwas anders aufgebaut. 9000 habe ich da keine persönliche Erfahrung mit dem Thema.

Bei dir 9-3 I mit B204i, 131PS - richtig? Dann der hier: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelwanne/oelpeilstab/1029377/

Ölpeilstab gibt es auch noch neu bei den üblichen Verdächtigen.

Bei mir war das bei Carglass, genau. Die haben das grundsätzlich gut gemacht. Leider kam der Hinweis beim Monteur nicht so richtig an, da ein anderer Mitarbeiter die Fahrzeugannahme mit mir gemacht hat. Die Reklamation verlief aber sehr nett und freundlich. Der Monteur meinte erst noch etwas verlegen "ging halt nicht besser..." usw. ... Auf meine Frage, ob er das bei seinem eigenen Auto so akzeptrieren würde hat er sofort mit "Nein, natürlich nicht" geantwortet. Neuen Termin gemacht und die haben das dann innerhalb einer Stunde schon fertig gemacht. Jetzt ist alles so wie es sein soll. Lessons learned: Am besten wirklich mit dem Monteur sprechen, der es macht! Und ich habe bisher bei Carglass keine schlechten, eigenen Erfahrungen gemacht. Die waren immer nett und hilfsbereit und die Scheiben sind alle dicht.

Wenn du eine neue Frontscheibe einbauen lässt, achte darauf daß die die Scheibe so einbauen, daß die unten auf der Scheibe aufgeklebte Gummilippe richtig positioniert ist. Sonst sitzt das Windlauf-Abdeckplastik da nicht richtig drin, was mindestens Sch***e aussieht und eben auch dafür sorgt, daß die Abdeckung da teilweise frei herum flattert. Diese Gummileiste ist schon bei Lieferung fest an der Scheibe verklebt. Wenn der Monteuer darauf achtet, kann er die Scheibe beim Einbau so ausrichten, daß das passt. Ggf. Windlauf-Abdeckplastik dafür kurz einbauen, sobald er die Scheibe platziert hat - dann kann er es passend ausrichten. Bei mit hat man es neulich -trotz Hinweise vorab meinerseits - leider verkackt. Die Jungs mußten dann nochmal nacharbeiten. Die haben diese Gummilippe dann eben nochmal vorsichtig von der Scheibe abgelöst und dann passend neu verklebt. Nicht zur Strafe - nur zu Übung!

Die "speziellen" Batterien des Alarmsirenen-Moduls kann man dennoch ersetzen. Es gibt dazu Anleitungen unter anderem auf Youtube, in denen auch eine geeignete Batteria-Alternative genannt ist.

Also hast du den Sensor jetzt los geschraubt und passend verschoben, so daß er jeweils in der richtigen Drosselklappen-Position eben auch schaltet, wo er schalten soll?

Gute Frage. An sich kann die originale Halterung lange halten - es fallen ja nicht alle mit Bruch aus. Aber es scheint zumindest eine kleine Prozentzahl zu betreffen, da das Thema zumindest so häufig auftrat / auftritt, daß die Saab-Werkstätten den Schaden offenbar kannten. Man könnte es als Hinweis mit aufnehmen. Wer da auf Nummer Sicher gehen möchte, könnte das dann wohl entsprechend umrüsten um eine Strandung auf Urlaubsfahrt fernab der Heimat weniger Wahrscheinlich zu machen.

Ich hatte nur schnell ins EPC geschaut. Da gab es für die Vorderradbremse eine Teilenummer für 1994-1996, und dann eine für 1997-1998 (wohl die gleiche wie 9-3 I). War aber wie gesagt nur schnell drauf geschaut - möglich daß ich was übersehen oder nicht 100% richtig wiedergegeben habe. Am besten nochmal mit dem EPC abgleichen.

Es war ja noch die Frage offen, wie man den Lichtschalter heraus bekommt. Meistens kann man einfach mit etwas Kraft am Griff ziehen, dann kommt er raus. Sofern sich der Lichtschalter nicht sowieso schon in Auflösung befindet macht der das ohne Probleme mit. Wer es vorsichtiger angehen möchte, holt halt zunächst die Schalter unterhalb vom Lichtschalter heraus (Nebenschlußleuchte, Nebelleuchten...) und drückt dann durch den frei gewordenen Steckplatz mit dem Finger von hinten gegen den Lichtschalter, während man gleichzeitig vorne am Drehgriff zieht. So muß er auf jeden Fall dann raus gehen.

Es gab 1994-1996 eine Bremsanlage und dann geändert ab 1997-1998 eine etwas andere. Die Bremssättel kamen aber immer von ATE, was in den 90ern von Conti übernommen wurde. Die Führungsbolzen dürften immer die gleichen sein. Und Bremsbeläge sind für 1994-1996 die Saab-Teilenummer 4646899. Damit sollte sich was passendes als Referenz finden lassen.

Üblicherweise sind die Schalter nicht kaputt, nur die Kontaktflächen im inneren korrodiert. Meistens gehen die Dinger wieder wenn man die mit Kontaktreiniger flutet / reinigt, und dann mit Kontaktspray nachbehandelt. Und noch einfacher ist mal länger alle Positionen mit etwas Nachdruck länger zu drücken, dabei jede Positione etwas "massieren" und meistens geht es dann wieder. Aber mit Kontaktreiniger und Kontaktspray ist es nachhaltiger. Ich habe bisher noch jeden Schalter mit vorgenannten Vorgehensweisen wieder zur dauerhaften Mitarbeit "überredet".

Im Innenraum, über den Pedalen. Da ist die Trennstelle mit der besagten Schraube für die Lenksäule zum Lenkgetriebe.

An der Hardyscheibe wird nichts gelöst! Unten muß man nur 2 Stellen lösen. die Schraube von der Lenksäule, die da quer durchs untere Ende geht, wo die Lenksäule auf dem verzahnten Antriebspin der Lenkung sitzt. Schaltgelenk im Motorraum lösen. Da sind so konische Stifte quer durch, die auf der einen Seite mit einer Mutter beim festmachen rein gezogen werden. Um die raus zu bekommen schraubt man diese Sicherungsmutter ab und schraubt sie auf der anderen Seite des Pins rein. Dann kommt der Pin quasi wie von selbst raus. Gibt aber auch Versionen, die auf der anderen Seite kein Gewinde zum raus ziehen haben. Dann muß man die halt raus kloppen. Wenn das Schaltgelenk dann ab ist, kann man die Lenksäule und Schaltstange nach innen raus ziehen und bekommt so die ganze Einheit Lenksäule raus.

Okay, also Schlüssel mit 2-seitigem Bart. Lenksäule tauschen ist jetzt auch nicht soooo schwer. Aber ich würde es wohl zunächst mit einem Schlüssel-nach-Schloss versuchen.

Hm, das ist schlecht. Gar kein Schlüssel? Falls die Schlösser noch alle gleich sind, könnte man es damit versuchen ein Türschloß auszubauen, zu zerlegen, und dann dazu passend einen Schlüssel anzufertigen, der dann hoffentlich auch im Zündschloß passt. Welches Baujahr?

Der Tipp kam ja schon, den Schalter mal zu prüfen. Ggf. mal durch messen oder, wenn möglich, mal testweise einen funktionierenden leihweise einbauen.

Dazu gab es mal eine Liste von Saab, ausgestellt über den TÜV Hessen, welche Felgen mit welchen Reifengrößen für den 900 zugelassen sind. Mit der Liste sollte die Eintragung beim TÜV per Einzelabnahme kein Problem sein. Ggf. mußt du halt auch noch diverse Auflagen erfüllen, wie verlängerte Anschlagpuffer-Distanzstücke an der Hinterachse und Kotflügel-/breitere Radlaufleisten. AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf

Hallo! Wie alt ist die Batterie? Mal mit Batterietester tetsten lassen, wie der Zustand ist. Kannst du messen (Multimeter) wieviel Strom sie zieht wenn der Wagen abgestellt ist? Das sollte im kleinen Miliampere-Bereich sein.

Ich habe jeweils Bilstein B6 in einem 9-3 Viggen mit Serienfedern und einem 9-3 SE (mit Aero-Federn) verbaut. In beiden fährt sich das sehr gut. Leider gibt Bilstein nichts genaues an, ab welcher Tieferlegung (also wieviel mm gegenüber Serie) die B8 die sinnvollere Alternative sind. Und wenn sie kürzer sind, betrifft das ja auch den Gesamtweg den die Dämpfer können. Da wäre interessant, wieviel mm kürzer die da gegenüber Serie / B6 sind. Da fehlt mir jetzt der Vergleich, da ich selbst noch keine Tieferlegungsfedern im 9-3 I verbaut hatte oder so einen fahren konnte. Habe nur im 901 Lesjöfors-Tieferlegungsfedern mit Bilstein B6 verbaut. Die Tieferlegung ist schon deutlich gegenüber Serie und auch gegenüber Saab-Sportfahrwerk und 16S. Da funktioniert das mit B6 aber sehr gut für meinen Geschmack.

Noch eine kleine Ergänzung für die, die es ,trotz der genannten Nachteile der Linksausdreher, mit ausbohren probieren wollen. Es gibt auch sog. Zentrierhülsen. Das sind im Prinzip sowas wie es patapaya mit der Messinghülse vorgeschlagen hat. Sind dann halt schon fertig nutzbar sauber gefertigt und aus gehärtetem Stahl. Die schiebt man ins Gewinde rein bis an den Ansatz des abgebrochenen Stehbolzens (oder Schraube) und dann sorgt sie dafür, daß man mit dem Bohrer sehr genau die Mitte trifft, ohne daß der Bohrer seitlich ausweichen kann.

Kommt drauf an, welche Variante bei dir verbaut ist. Meines wissens gabs es da 3 verschiedene Versionen der Wasserpumpe und ihres Antriebs, je nach Baujahr, nicht gegeneinander austauschbar / kompatibel. Beim schwedischen Saabklub gibt es das Schaufelrad als Nachfertigung. Gelistet für Bj.1977-1980 (bzw. 1981 beim 99). https://saabklubben-reservdelar.se/99-90/motor/kylsystem/skovelhjul/

Ich habe mit Linksausdrehern leider fast nur negative Erfahrungen gemacht. Vor allem wenn er abreißt. Auch die teuren von Hazet haben mir bisher keinen echten Erfolg beschert. Das Geld hätte ich mir lieber gespart in der Rückschau. An den Bolzen kommt man ja noch ganz gut heran, auch bei eingebautem Kopf. Ich habe solche Abrisse bisher immer mit Mutter aufschweißen heraus bekommen. Selbst wenn die Bruchstelle bis zu 5-6mm unterhalb der Dichtfläche war. Wenn unterhalb der Planfläche abgerissen schweiße ich zunächst Material auf, bis es oben ein wenig heraus steht. Dann eine Mutter drauf und mit richtig viel Strom / Hitze die Mutter aufschweißen. Abkühlen lassen. Kriechöl rein. Probieren. Meistens reißt die Mutter bei den ersten 2-3 Versuchen noch ab. Dann hat man aber üblicherweise genug Hitze in den Stehbolzenrest bekommen, daß sich die Oxidschicht im Gewinde durch die Temperatur aufbricht. Und dann geht der Bolzen üblicherweise recht gut raus. Gewinde reinige ich dann mit M8-Gewindebohrer. Dabei hatte der Gewindebohrer dann selten wirklich was zu tun. Da der Kopf aus Alu ist, bekommt man auch kein Problem mit dem Schweißgut, da anderes Material. Alternativ kann man auch ein kurzes Stück Stahlrohr mit passendem Außendurchmesser von 6,5mm in das Loch stecken und schweißt dort innen rein. Das Rohr verbindet sich dann mit dem Stehbolzen wenn man es gut trifft. Dann weiter wie oben mit Mutter (ggf. U-Scheibe plus Mutter). Und für den Fall, daß das Gewinde doch Schaden nimmt, dann kommt halt eine Gewindereparaturhülse rein. Helicoil oder besser die TimeSert-Einsätze von Würth (wenn man denn eine Möglichkeit hat letztere zu bekommen).

Ich habe gestern mal nach meinen Saab Zubehör Prospekten aus der Zeit gesucht, leider nur einen von 1983 gefunden. Da waren die Radkappen nicht mehr drin. Spontan kann ich also nicht sagen, ob die einen speziellen Namen haben. Solange würde ich die einfach "GLE-Radkappe" nennen. Einen Satz von unserem habe ich sogar noch herum liegen...