erik

Das sieht man halt nicht unbedingt. Da mit Reklamation zu kommen finde ich nicht gerechtfertigt. Es sei denn, du hättest wirklich extrem reudige Felgen. Man muß halt mal überlegen, daß die Felgen alle schon so 25+ Jahre alt sind und damit in einem Alter, wo man sie ggf. mal komplett aufarbeiten muß. Oder zumindest diese neuralgischen Stellen aufarbeiten.

Also ich hatte neulich noch genau diese Schrauben bei Skandix bestellt und meine kamen mit so farbigem Klecks dran (Schraubensicherung). Aber es ist ja auch kein Hexenwerk da einen Klecks Schraubensicherung selbst anzubringen. Würde ich da jedenfalls nicht weg lassen!

Wird ziemlich sicher Oxidation / Korrosion am Ventilloch sein. Kenne ich insbesondere von den Felgen vom 900-II und 9-3 I. Reifen runter, Ventil raus, sauber und glatt schleifen. Neuen Lackaufbau und danach hält es dann wieder dicht. Bei der Gelegenheit auch die zweite, häufig auftretende Stelle an den Felgen prüfen und mindestens sauber machen: Felgenhump, wo die Reifenflanken jeweils innen an der Felge anliegen. Über die Jahre lagern sich dort Gummi-Rubbeln ab und wenn sich da genug ansammelt, reicht das auch für die eine oder andere kleine Undichtigkeit. Aber oft entsteht dort dann auch schon Korrosion. Dann hilft nur sauber schleifen und neuer Lackaufbau mit Alu-Grundierung, dann einem High-Build Primer oder Spritzspachtel, um die "Rostgruben" aufzufüllen und glatt zu schleifen- Dann Lack und Klarlack und dann ist auch da die Kuh vom Eis.

Wollte ich auch gerade vorschlagen. Erstmal den Pfad ermitteln, wo es klemmt. Dann kann man schauen, was zur Instandsetzung dann noch zerlegt werden muß.

Ich hatte für ein paar Jahre ein E85-Steuergerät in meinem 9-3 Viggen, also vergleichbar weil gleicher Motor usw. Der hat sowohl vor E85, als auch mit E85, als auch nach der Rückrüstung fast keinen Ölverbrauch gehabt. Da mußte ich zwischen 2 Ölwechseln (Wechselintervall 10.000km) im schlechtesten Fall mal 300ml nachfüllen oder so in der Art.

Neue Schrauben werden mit Schraubensicherung bereits so geliefert. Die sind schonmal gut fest, aber mit geeignetem Werkzeug habe ich die bisher immer auf bekommen. Aber die wehren sich schonmal. Gute(!) Stecknuss mit passendem Torx und langer Hebel sind Pflicht.

Kann gut sein, daß da niemand was explizit für Sportfahrwerk listet. Je nachdem, was dir vorschwebt, würde ich mal schauen was es von Bilstein (B6-Dämpfer) oder Koni gibt.

Original-Teile neu scheint es nicht mehr zu geben. Die von den genannten Anbietern können teils nah dran sein, teils aber auch "eins ersetzt mehrere so ungefähr" sein. Bei den Federn würde ich mal schauen ob es passend zur Original-Saab-Teilenummer was von Lesjöfors gibt. Die waren Erstausrüster bei Saab und oft gibt es von denen noch was, was identisch oder nah dran ist. Stoßdämpfer vermutlich von Sachs. Da gab es dann oft auch etwas andere Teile im Aftermarket, die nicht immer 1:1 identisch sind mit Original-Erstausrüstung.

Du meinst im Zylinderkopf die 2. Halbrunde Öffnung? Die ist fertigungsbedingt notwendig, damit man die Lagergasse der 2. Nockenwelle bohren kann. Hat mit Diesel nix zu tun, der hat einen ganz anderen Motor.

Letzte Woche Montag streikte die Klimaanlage in meinem roten Saab 9-3 I zeitweise bei Außentemperaturen von ca. 38-39°C. Ab und zu kam mal noch was, dann wieder nicht. Als ich zu Hause war stellte ich schnell fest, daß der Rippenriemen über die blockierte / stillstehende Riemenscheibe bzw. Magnetkupplung des Klimakompressors durch rutschte und schon etwas nach Gummi stank. Daher schnell den kurzen Ersatzriemen aus dem Kofferraum aufgelegt und am Wochenende dann die noch auf Lager liegende Magnetkupplung von Thermotec montiert. Das Lager der "alten" Riemenscheibe ist so gut wie fest. Neu kosten die Magnetkupplungen mittlerweile nur noch ca. 50€. Aber ich mußte mit Erschrecken feststellen, daß die jetzt mit blockiertem Lager ausgefallene nur 2 Jahre und 12t km gehalten hat. Das ist doch sehr wenig im Vergleich zu früher, als die Dinger noch min. 60-80t km gemacht haben. Da die ausgebaute Kupplung nur ein defektes Lager hat, will ich da dann doch mal mein Glück versuchen. Allerdings dann mit einem Markenlager. Thermotec scheint nur noch billigen China-Schrott da rein zu bauen. Nach meinen Recherchen scheint es sich dabei um ein Nadellager mit Innenring zu handeln. Zum Beispiel vom Markenhersteller INA gibt es da was passendes. Kostet aber auch gleich knapp 30€. Ich denke ich werde es mal damit versuchen, da der ausgebaute Kandidat bis auf das defekte Lager sonst noch fast neuwertig ist.

Eher nein. Es ist eher so ein klack-klack-klack... Ausrücklager-Kupplungsnehmer-Einheit kam neu rein. Schwungrad und Kupplung waren auch raus und wieder rein. Vielleicht eine Schraube locker oder so, auch wenn ich bei sowas immer sehr gewissenhaft arbeite. Oder es kommt doch aus dem Getriebe selbst. Das wurde vor ein paar Jahren komplett zerlegt und überholt. Steckt man halt nicht drin.

Kann auch sein daß die Kontakteinheit vom Zündschloss verschlissen ist und nicht mehr richtig durch schaltet. Schwierig zu sagen aus der Ferne. Da keine Kontrollleuchten an gehen/sind bei Zündung an, halte ich das für ein mögliches Szenario.

Langer Twleskop-Knebel und gute(!!) Stecknuss Noch nie ernsthaft Probleme damit gehabt. Schraube muss man evtl. halt neu machen.

Immerhin schonmal die ganze Sauerei so gut wie vollständig beseitigt. Ölbindemittel vom Hornbach hat einen hervorragenden Job gemacht. Das Zeug gibt es nur im großen 40l-Sack, arbeitet aber bestialisch gut! Das Ölfleckentferner-Spray von Nigrin funktioniert auch ganz gut, aber ist im Vergleich recht teuer. Ich habe heute Vormittag auch Mal die Verkleidungen unter der Frontstoßstange weg gebaut und soweit möglich sauber gemacht. Damit da nicht nochmal Öl nach läuft / tropft. Neuer Ölkühler und Leitungen sind da. Die Leitungen sogar mit neuen, gelben Dichtringen. Und das ist denke ich dann auch genau die Ursache gewesen. Wenn man Dichtringe einzeln bestellt bei Skandix, bekommt man grüne. Und für sind im Vergleich minimal dicker, sozusagen an der oberen Toleranzgrenze. Die sind schon grenzwertig und auch härter als die gelben. Da ich heute morgen den ersten Versuch einer provisorischen Reparatur abbrechen mußte, da ich mit der kleinen Bügelsäge den ersten Schlauch nicht durch gesägt bekommen habe, war es dann leider zu spät um es mit den gelben Dichtringen zu probieren. Die haben nämlich da deutlich besser gepasst. Ich habe dann abgebrochen und bin erstmal zu meinen Eltern und habe die beiden neuen Schläuche und den Ölküler geholt. Wieder zurück nach Mainz und dann eben doch die große Nummer durch gezogen. Stoßstange ab, weil man die Ölkühlerschläuche anders nicht durch bekommt. Und was mir dann auch nicht so richtig gut gefallen hat ist, daß die Leitungen im Ölkühler nach dem festziehen der Halteplatte noch axial Spiel in der Bohrung haben. Ich habe daher einfach noch 2 weitere gelbe O-Ringe mit rein geschoben. Das passt dann immer noch gut und die Leitung sitzt so minimal vorgespannt drin. Gefällt mir besser. Ich hoffe das es so jetzt dauerhaft dicht bleibt. Als nächste muß ich mich dann irgendwann mal erneut ans Getriebe heran machen. Irgendwas rappelt, scheinbar innerhalb der Kupplungsglocke, beim Kupplungspedal treten verschwindet das Geräusch.

Tja, heute gab es dann auch noch Ärger von der Hausverwaltung. Der Hausmeister hat den Ölaustritt unter meinem Saab gesehen und der Hausverwaltung gemeldet. Die dann natürlich meinen Vermieter kontaktiert und der dann mich. Die haben eine recht kurze Frist gesetzt und jetzt muß ich das doch schnellstens beheben. Daß ich mich um die Beseitigung der Ölflecken kümmere ich selbstverständlich und ich bin ja schon dabei gewesen das mit Ölbindemittel usw. zu entfernen. Ich konnte glücklicherweise kurzfristig für morgen frei nehmen und muß dann schauen, wie ich das jetzt auflöse. Ggf. doch den Ölkühler und die Schläuche vor Ort tauschen, was ich eigentlich vermeiden wollte. Aber ist wahrscheinlich in Summe doch das kleinste Übel. Mal sehen was der morgige Tag so bringt...

*Klugscheiß: Der E30 M3 war immer ein 4-Zylinder. In Deutschland mit 2,3L-Motor, später im Evo2 mit 2,5L-Motor. Für Italien gab es den sog. "Italo-M3", der offiziell mein ich 320is hieß, mit nur 2,0L Hubraum. Lag an einer Luxussteuer, die für teuere Fahrzeuge mit mehr wie 2L-Hubraum galt. Daher hat auch der 9000 Aero für Italien nur den 2,0L-Motor statt dem sonst verbauten 2,3L-Motor.

Bin gespannt ob er für den Preis weg geht...

Naja, 25% ist halt nicht nix. Ggf. doch Ventile (ein bißchen) krumm. Wird man von außen schlecht beurteilen können, wenn du den Druckverlust-Test nicht besser hin bekommst.

Also wir hatten das in einem Saab 96 Sport verbaut, auch mit elektrischer Benzinpumpe zusammen. Wobei der Sport meines Wissens auch ab Werk elektrische Pumpe(n) hatte. Wir hatten jedenfalls nie Probleme. Die elektrische Wasserpumpe war da gut 15 Jahre im Einsatz bis der Wagen verkauft wurde. Ob die Lima-Wapu-Einheit beim 93 und 96 gleich ist, weiß ich aus dem Kopf nicht, müßte man mal recherchieren. In Schweden sind jedenfalls viele Leute damit unterwegs. Wenn es damit ernsthaft Probleme gäbe, hätten wir das nach jetzt gut 20 Jahren wohl schon gehört. Die elektrische Pumpe wurde damals von XP-Racing / Niklas Enander angeboten und hat sich seit 2005 als Ersatz durchaus weit verbreitet.

Wenn er reproduzierbar heiß wird, würde ich das nicht riskieren. Ggf. kannst du ja auch mal den Schlauch nach der Pumpe ab machen und den Motor kurz laufen lassen. Auffangbehälter und was zum nachfüllen bereit halten. Falls du diese Möglichkeit hättest, könntest du so ja schonmal prüfen, ob die Pumpe überhaupt fördert. Die elektrische Pumpe wäre halt eine (ggf. auch nur temporäre) Lösung. Außer der elektrischen Pumpe braucht man nur ein bißchen Schlauch, ein Relais, Stecker und Kabel.

Ich habe es trotzdem verstanden. Die Wasserpumpe muß halt fördern. Je nachdem, wo du sie zur Überholung hattest, dort nochmal vorstellig werden. Dann ist ja anscheinend was nicht richtig gelaufen bei der Überholung. Ggf. vorher halt mal zunächst prüfen, ob die Pumpe fördert. Dicht ist sie?

Ich habe jetzt nicht im Detail recherchiert. Aber da ich so Leitungs-Sonderlösungen aus dem Motorsport kenne, fallen mir da diverse Möglichkeiten ein die man mal verfolgen könnte. Adapter mit M20x1,5 gibt es, z.B. bei ISA-Racing und anderen Motorsport-Lieferanten. Solche Adapter kann man mit einem Dichtring (Kupfer oder Alu) einschrauben und das wäre dann schonmal dicht am Abgang am Ölfiltergehäuse. Die Adapter haben dann auf der anderen Seite z.B. Dash-Gewinde Anschlüsse. Da kann man dann Schläuche mit entsprechenden Anschlußstücken dran schrauben. Wäre ein Weg, den man mal nachverfolgen könnte, sofern sich nicht eine bessere Lösung wie ein Nachbau auftun sollte. Ich hatte so vor Jahren mal einen Universal-Ölkühler in einen 900-II mit B204 eingebaut, da der originale zerbröselt und undicht war. Das war Kostenmäßig günstiger in dem Fall, da die Restlaufzeit des Wagens überschaubar war. Die Teile liegen heute noch bei mir im Regal und warten auf eine neue Verwendung.

Ah, der Stopfen. Falsch verstanden. Das Teil ist ein Opel-Gleichteil und ab und zu auch noch neu erhältlich. Kostet aber lächerlich viel Geld. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/kraftuebertragung/getriebe/schaltgetriebe/getriebeinstandsetzung/stopfen-getriebegehaeuse/1054349/?srsltid=AfmBOooRk1XEuUqQxqtbC3hePA_TWpLPof4g7iDye8KxlbB9VG6NfWvU

Diese Plastikbuchsen sitzen unten, wo die Schaltstange am Schaltknüppel unten verbunden ist. Mal den Bock umdrehen und unten rein schauen.

Ah, doch noch gefunden: Entweder eine Johnsson CM10P7-1 oder wenn man mehr Förderleistung möchte, die CM30P7-1. Letztere ist denke ich nur für getunte Motoren mit viel Vollgas und entsprechend mehr thermischer Beanspruchung notwendig. Die CM10P7-1 müßte also locker ausreichen. Die wird seit über 20 Jahren in Schweden oft verwendet im Kurznase-Saab.