patapaya

Aber Ölsieb nach 81 Tkm, ob das nötig ist? Ohne einen Ölfred lostreten zu wollen, ist das 30er Öl meiner Erfahrung nach nicht das optimale. Ansonsten klingt das nach einem Schnäppchen, zumal bei der Vorgeschichte auch Rost noch kein Thema sein sollte. Glückwunsch und viel Spaß damit! Gruß, patapaya

Miss doch nochmal, nachdem alle Radschrauben festgezogen sind.

Das stimmt so nicht. Auch alleine schon ein neuer QL verändert meiner Erfahrung nach die Spur häufiger als er sie (zufälligerweise) unverändert lässt. Eine Achsvermessung nach Kontrolle aller Fahrwerksteile auf Spiel sowie der Reifen auf Unwucht und geometrische Abweichungen wäre mein nächster Schritt.

Wo erwartest du solche Saab-spezifischen Teile "originaler" als bei einem spezialisierten Händler wie Skandix zu bekommen? Und wenn dort nur eine Ausführung angeboten werden, bedeutet dass, dass es schlicht keine alternativen Ausführungen gibt.

Heckablage in Kunstleder? Kann ich mir wirklich nicht vorstellen.

Klingt für mich nach typischer künstlich intelligenter Antwort. Ein Grund, deswegen das Auto abzustoßen, ist das noch lange nicht, wenn es sonst wirklich in so guten Zustand ist wie beschrieben. "Einwandfreier ... optischer Zustand" sagt mir allerdings noch lange nicht, dass das Auto untenrum nicht doch komplett durchgerostet ist.

Tja, ich kann nur das verwerten, was geschrieben steht, und da stand nur: "dass die Kühlmitteltemperaturanzeige nicht die "Horizontale" erreicht. Der Zeiger zeigt meist auf Getriebeposition "D" also ca. "7 bis 8 Uhr"-Stellung" und dass sie manchmal komplett auf Null fällt. Dass sie 9 Uhr erreicht, war daraus nicht zu entnehmen. Aber sei's drum. Es gibt da mit Sicherheit mehr als eine Baustelle.

Viel wichtiger: alle Schläuche neu, in Silikon, bevorzugt von do88. Nicht, wenn die Aussage im Ausgangspost stimmt und der Zeiger der Wassertemperaturanzeige nie über 8 Uhr ging. Dann hat der Motor seine Betriebstemperatur gar nicht erreicht, bei der der Termostat den großen Kreislauf zum Kühler öffnet, denn den 9-5 kenne ich in der Anzeige üblicherweise recht stoisch bei 9 Uhr. Das würde auch erklären, warum das Problem nicht bei zügiger Fahrt, sondern bei Stop and go auftrat.

Na ja, vielleicht muss man auch nochmal genauer hinschauen, denn an heißen Motorteilen verdunstet das Wasser schnell.

Ich war auch gerade darauf gestoßen, dass das da anders gelöst ist. Aber so ein Stift sollte sich doch noch viel leichter ersetzen lassen?!

edit Voila - für weniger als 1 € lohnt es nicht, Hand anzulegen, z.B. https://www.motointegrator.de/artikel/345133-befestigung-gasfeder-krosno-25037?gad_source=1&gad_campaignid=17419605043&gclid=EAIaIQobChMIjPXN1JDjkwMVxPp5BB1GYjXlEAQYAiABEgIFqfD_BwE

Ich meine, diese Kugelbolzen hab ich schon irgendwo im Ersatzteilhandel gesehen...

Nein, der Ablasshahn des Kühlers ist links unten, wie das Bild auch zeigt. Und wenn der Schuld wäre, hätte sich das System nicht wieder auffüllen lassen.

Das, finde ich, muss nicht Gegenstand der Kaufberatung sein. Die wenigsten Interessenten werden mit Tech2 zur Besichtigung anreisen, und die es tun, werden wissen, wo sie den Anschluss finden.

Schön das Auto, und schön so eine Vorgeschichte! Viel Freude mit ihm und willkommen! Gruß, patapaya

Schaltpläne hab ich hier mobil nicht parat, aber sie finden sich im WIS, auch online.

Warum erinnert mich das an meinen 9-5, bei dem jedes Mal beim Auskuppeln zum Hochschalten, aber nur, nachdem kräftig beschleunigt wurde, die Drehzahl nochmal um 200 U/min anstieg, bevor sie abfiel? Das fühlte sich immer irgendwie an, als wenn Ladedruck irgendwo gespeichert worden war und sich nach dem Gaswegnehmen erstmal noch entlud. Das verschwand völlig, nachdem ich den zugesetzten Kat durch eine 3"-Downpipe ersetzt hatte (zusammen mit kompletter 3,5" AGA nach Kat). Nur mal so als Gedanke...

Mal grundsätzlich: Wenn er beim Gasgeben nicht (richtig) beschleunigt, aber dann beim Zurücknehmen des Gaspedals, kann das doch nur auf einem Fehler bei der angeforderten Füllung oder deren mangelhafter Verbrennung beruhen. Stärkere Füllung benötigt mehr Zündleistung - steht die nicht zur Verfügung, passiert nichts beim Gasgeben. Oder die Füllung ist für die zur Verfügung stehende (normale) Zündleistung zu groß. Ladedruckregelung? LMM bzw. MAP? Oder mach ich einen Denkfehler?

Oder "ordentlich" mit Bärendreck einsetzen, das erfüllt den selben Zweck auch langfristig und erspart, die Kabel nochmal rauszuzotteln.

Bei dem beschriebenen Phänomen denk ich zuerst an Probleme in der Zündung. Früher hätte ich da als erstes die Unterbrecherkontakte geprüft und erneuert. Aber DI und Kerzen hast du ja schon ausgeschlossen.

Die Stellen vorne von außen bekommen bei jeder Gelegenheit eine FF-Dusche. Bei der letzten Kontrolle war da alles i.O.

Da würde ich mir dann doch lieber einen Camptourist 6 oder 7 anhängen.

Ist der Hersteller der Kette erkennbar?

Danke für die allfällige Aktualisierung, die mir insbesondere in Hinblick auf die Rostproblematik angebracht scheint, weil sich gerade hier naturgemäß am meisten ändert und Neues hinzukommt. Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber zum Rost fallen mir 3 Stellen ein, die immer wieder und auch aktuell genannt wurden: die Kanten zwischen den Seitenwänden und dem Bodenblech des Kofferraums von innen die seitlichen Ecken zwischen Spritzwand/A-Säule/Radkasten und Bodenblech (siehe eriks Reparatur) vorderer Radkasten an der hinteren Seite (nach Abnahme der Radhausschake)

Hab den Link mal behelfsweise in meine Signatur eingefügt.