Flemming

Bleibt die Frage was damit gemeint ist. Denn es gibt ja keine klassische Hinterachse sondern je Seite einen Achsschenkel der gleichzeitig Längslenker ist und zwei Querlenker. Die an einem Hilfsrahmen hängen. Der wieder an den Längsträgern der Karosserie hängt. Je nachdem was zu tun ist ist der Aufwand extrem unterschiedlich.

Nein. Das ist der, der den inneren, drehbaren Teil des Zylinders im äußeren fest stehen Teil hält. Der geht in einer Sitzung 80% rein und beim drehen dann weiter so dass er dann nicht mehr raus fallen kann.

Ich hab den Schaltplan von den Modul vor Jahren mal gezeichnet. Findet sich in dem wie man 160€ spart Thread. Anhand dessen oder sich dem WIS sollte klar sein welche Anschlüsse was sind. Ich meine der Lüfter hängt Dauer an plus und wird gegen Masse geschaltet. Ansteuerung vom Bedienteil ist ein Spannungssignal. Das kannst du alles nachmessen.

Und dann ist die Frage was die Aussage bedeutet. Schwellenspitzen unten und zum Radhaus ist recht unproblematisch. Wenn aber der sichtbare Bereich zum Einstieg betroffen ist wären eher die Reparaturbleche angesagt. Ganz vorsichtig werde ich ohne Bilder bei Hinterachsaufnahme. Ich habe das gerade hinter mir. Würde ich nicht nochmal machen in dem Umfang. Realistisch betrachtet war das auch mit viel Wohlwollen ein Exitus. Weil zu viele dicke Bleche übereinander liegen. Da wäre also die Frage was damit wirklich gemeint ist.

Uh, gerade keins hier. Ich meine zum Starten muss der Zylinder in eine Stellung, die normal nur erreicht wird.

Die alte Nummer wurde durch eine neue ersetzt. Siehe https://www.esaabparts.com/saab/parts/5045158 Also ja.

Die, die standardmäßig nicht vorhanden sind und nur eingebaut werden wenn der Sturz korrigiert werden soll.

Unter dem Gesichtspunkt never touch a running system oder warum Experimente machen gebe ich @erik vollkommen Recht. Bezüglich deiner Frage, auch andere Öle funktionieren, in meinem 902 ist seit über 250tkm das passende von LM drin. Ab und zu doch mal wechseln und immer genug drin haben ist wohl das wichtigste. Aber s.o.

Na die Bleche zum Sturz einstellen. Aber da die unten und oben unterschiedlich sind sollte das kein Problem sein. Bisher hab ich auch nur welche oben gesehen um bei Tieferlegung den Sturz zu reduzieren.

Das ist kein VW . Spaß beiseite, die Nockenwellen haben keinen Sensor der das erkennen könnte. Und bis der deswegen nicht mehr anspringt müsste die böse rasseln. Man kann natürlich prüfen wie weit der Spanner ausgefahren ist.

Hat du die Schrauben schon heiß gemacht? Brenner oder induktiv von der Kopfseite.

Uhm, Bilder?

Das ist doch ein 9-3. Ich dachte die Meldung hat nichts mit dem ZV-Sender zu tun sondern bezieht sich auf den Transponder der Wegfahrsperre. Und wenn du am Mitteltunnel zugange warst, dann kommt mir als erstes an die Antenne (Ringspule um das Zündschloss) in den Sinn.

Osram gibt für die Teile eine Nennleistung von 12W an. Und für deine LEDs 16W. Zusammen also 28W. H7 hat 55W. Da wird dann wohl der Schwellwert über 28W liegen. Entweder also einen dickeren Widerstand verwenden (parallel zu den Leuchten) oder die Überwachung abstellen. Dicker im Sinne von geringerer Widerstand aber mehr zulässige Verlustleistung.

Einer der Zylinder sollte innen konisch sein, müsste der 508/2 sein. Den halt mit dem engen Ende auf den QL aufsetzen und dann die Buchse mit dem Druckstück einpressen. Alles gut schmieren. Der Konus sollte dann den Kragen von der Buchse zusammen drücken so dass sie darunter ins Rohr des QL flutscht. Muss natürlich alles gut ausgerichtet sein.

An sich doch kein Hexenwerk. Wie sehen die kleinen Schiebeluken hinten auf dem Seitenteil denn aus? Schließen die sich noch von selber wenn du das Dach öffnest? Wenn nicht liegt deren Stahlfeder unten in der Seitenwand. Dann hättest du einen zusätzlichen Grund die Seitenverkleidung abzunehmen und da mal nach dem Rechten zu schauen. Feder, Dreck, Abläufe und Rost.

In der Eifel?

Naja du hast an den Adern die Farben dran stehen und zu welchem Pin von dem 6-poligen Stecker die gehen. Vertauschen darfst du sie nicht, Glühbirne und Taster verwechseln dürfte nicht hilfreich sein.

Moin Die Schablone hilft dir nix weil die ja nur für das Original passt. Also deins rein halten, das Bild von @Urbaner als Anhaltspunkt nehmen und beide Seiten markieren. Die Schraube d nicht vergessen raus zu drehen! Am besten als erstes. Sonst verbiegst du den Blechhalter dahinter ganz schnell. 7 e ist ernst zu nehmen! Senkrecht nach oben ziehen. Dafür die Scheibe vorher ganz runter fahren. Sonst bricht der Pin auf dem Holm. Vorsicht mit der Leselampe Der Gurt geht durch die Kappe durch. Flach liegend lässt sich das Teil in einer Stellung gerade so durchschieben. Wenn du die Seitenwand ganz raus nehmen willst um auf der Werkbank zu arbeiten.

Schaltplan? Die #506, Taster und Birnchen mit einem gemeinsame Pin. https://saabwisonline.com/9-3-9400/2001/4-transmission/automatic-transmission/wiring-diagram/transmission-control-module-tcm

Die Lampen für das Display müssten auf dem Steckverbindern zwischen den beiden Platinen einen eigenen Pin haben. Da würde ich als ersten suchen, Kalte Lötstelle, etc.

Kenne jetzt den Kenwood nicht, aber an sich ist das ja bei allen das gleiche. Bei meinen Clarions und Blaupunkt hatte ich ähnliches. Zweite CD, die falsch rein gerutscht war, gebrochenes Ritzel, verharztes Fett und jetzt einmal abgelöste Splitter von der Oberfläche einer selbstgebrannten CD. Einfach mal aufmachen und beobachten was sich tut.

Nö. Die sind komplett aus Kunststoff. Die originalen. Also die schwarzen, die Schwellerverkleidung von unten halten. => https://www.google.com/search?q=92152035 Müsste dann schon Hartlöten sein. Entweder Schweißbolzen wie es original war, da braucht es dann aber ein passendes Gerät und Massekontakt. Oder eben Loch bohren und einen Bolzen einnieten. Nur nicht zu tief (oder zu hoch) kommen mit dem Bohrer und hinterher Hohlraumkonservierung. Ich tunke die Bolzen vor dem Einsetzen in Brantho nitrofest.

Die Kraft, die denn Schlauch runter zieht, ist Druck x Fläche. Und der Schlauch ist schon deutlich dicker als früher die dünnen 4mm Leitungen. Und die Fläche ist ja quadratisch zum Durchmesser. Dann noch etwas Öl dazu. Vielleicht doch eine Schelle drum? PS: wie viel blow by drückt es den raus wenn du den Schlauch am Deckel abziehst oder den Peilstab ziehst?

Also unter dem 902 gut 4 Jahre. Und dann beginnende Durchrostung an der blöden Trennstelle im Bogen über der Hinterachse. Und im ESD raschelt es. Ganz OK wenn man nicht Edelstahl will.