Flemming

Plitsch platsch. Landregen hoffentlich noch bis 15 Uhr.

Ansonsten ist der gar nicht schlecht. OK die Automatik startet bei manchen von Zeit zu Zeit ohne Grund. Aber wenn nicht in Benutzung schalte ich sowas eh stromlos.

Zum einen gibt es die Viking Arms in sehr unterschiedlicher Qualität. Und dann gibt es welche, die auch unter Last fein dosiert ablassen können. Ohne würde ich nicht kaufen.

Hört sich danach an. Oder geht es weiter nach einem zweiten Mal betätigen des Tasters? Dann wäre der Intermediate Position Switch verdächtig.

PS: würde aber auch erstmal die Kabel prüfen.

https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=491226310 Sind fest genietet.

Ich werde gerade Fan von Autos mit mehreren sich gegenseitig beeinflussenden Fehlern Tech2 anschließen, Eingangswerte lesen und welcher direkt aktivieren?!

3. Bild in https://www.ebay.de/itm/327010516586 Wir ins Blech der Tür eingeklipps/gedreht.

Und der Sensor könnte auch defekt sein. Die Seitenaufprallsensoren arbeiten 2-wire mit PWM.

Aber das ABS hat schon mal funktioniert seit ihr denn Wagen habt?!

Klar, kleiner Bildschirm. Nur warum steht bei quasi identischem Aufbau da einmal ignorieren und einmal folgen. Also gerade gegensätzlich. Wenn was fehlen würde wäre das für mich einleuchtend.

Ja und das aus gutem Grund. Die würden nach unten immer ungenauer. Davon mal ganz abgesehen.

Mobil (Android + FF) kommt fast das gleiche Menü beim Antippen wie am Rechner mit Mouse over. Allerdings statt "Ignorieren" dann mit dem Button "Folgen". Naaa, nicht ganz das gleiche.

Naja, 22 auf 27 sind rund 23% mehr. Und wer nur einen 210Nm Radwechselset vom Aldi hat kann oder besser sollte den dabei im Schrank lassen. Gängige Drehmomentschlüssel mit 25Nm oder 50Nm sind in dem Bereich ausreichend genau. Auf der anderen Seite werden die wenigsten Werkstätten an der Stelle den Drehmomentschlüssel auspacken.

Vor allem wie stellt man sicher, dass nicht irgendwann jemand das nicht weiß und sein normales Gerät anschließt? Groß dran schreiben kann man es ja auch nicht, könnte Ärger bei der HU geben. Absaugen kann man es ganz normal. Nur darf es eben nicht mit einem R134 Gerät passieren weil das R290 damit in dessen Speicher gerät und in andere Fahrzeuge verschleppt würde. Propan ist als Kältemittel dann R290. Und nein, auch das ist nicht "Klimaneutral". Da müsstest du schon zu CO2 wechseln. Was unsere kleinen Anlagen nicht können.

Zu der Osram und der Meldung hatten wir gerade erst hier irgendwo die gleiche Frage. Die LED + den Widerstand von Osram gegeben meine ich 26W, also deutlich weniger als die 55W einer H7. Der Schwellwert für die Erkennung scheint also beim 9-3 ii/iii offensichtlich höher zu liegen als die 26W.

Ja, das WIS sagt für DTR wie DTH 27Nm. https://saabwisonline.com/9-3-9440/2008/2-engine/4-cylinder-diesel/intake-system/adjustment-replacement/intake-manifold-seal-z19dth

Siehe Seite 23 in https://elektrotanya.com/kenwood_kdc-c467_kdc-c467y_kdc-c467fm_kdc-c467fma_kdc-c667_kdc-c667y.pdf/download.html Gibt ein wenig einen Eindruck vom Aufbau.

Ich würde mich nur fragen was an der Stelle als nächstes an Problemen auftritt. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass bis auf den abgebrochenen Mitnehmer für die Feder dann auch gerne andere Kontakte betroffen sind. Daher würde ich die Arbeit in einen neuen Kontaktblock stecken und bei der Gelegenheit da sauber machen und die Schaltung mal neu einstellen. PS: was den Restwert angeht, so sehe ich das anders. Denn diese Marktpreise sind ja um den Unsicherheitsfaktor bei alten Wagen reduziert. Aber ist deiner etwa in einem so schlechten Zustand, dass du für die genannte Summe was besseres bekommst?

Diese Teile? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/buchsen/buchse-fahrwerk-vorderachse-hilfsrahmen-vorne-hinten/1026813/ Sind bei mir mit etwas Schmiere recht problemlos rein gegangen.

Na das Blechgehäuse öffnen. An der Seite oder hinten müssten ein paar kleine Schrauben sein. Ein Teil hält den Deckel bzw. die beiden Hälften von Gehäuse zusammen, die anderen das Innenleben an einer Schale. Die zum Öffnen müssten an Rand der Trennfuge zu finden sein. Meist ist der Deckel unter die Kunststoff Front untergehakt. Also hinten hoch schwenken. Vorher am besten Stecker ziehen.

Auf meinem steht der Hersteller. Autoliv ist nicht betroffen.

Ungleicher Zustand von dem Problem vorher?

Puh. Ich habe die hinten einzeln gewechselt am eingebauten Rahmen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe dann mit dem großen Wagenheber rein gedrückt. Nur muss man dafür sehr sorgfältig darüber gegen die Karosse abstützen um die Last breit zu verteilen. Sonst drückt man den Längsträger dort ein. Kann sein, das ich die mittleren Lager gelöst hatte um Platz zu bekommen. Hm, schon wieder ein paar Monate her.

Ausbauen und auf das Typenschild schauen. Und abgleichen.